Przepraszam że nie przeczytałem innych kolegów.

No i doznałem konsternacji. Ceny takich rowerów na Allegro to 6-12 tys

masz pecha z allegro.
Vki w tanich rowerach są dużo lepsze od tarcz w tanich rowerach. może się okazać, że tarcza wcale hamować nie będzie, a sprzedawca/producent odpowie Ci że masz wolno jeździć, a hamulec się dotrze i zacznie działać. Wyobrażasz sobie taką opinie w bmw, Vw, citroenie? Oczywiście większość kolegów tego nie potwierdzi, bo mają hamulce po 5 stów za sztukę.

co do cen - nie wiem skąd je masz. ja bym Ci polecił - jak za każdym razem piszę, 24 biegi shimano i - jeśli Ci odpowiada - rower na 29 calowych kołach. Reszta mało istotna. dokładniej mówiąc to koła są 28 calowe - więc możesz założyć węższe opony i będziesz miał scigacza, szersze i już jest przerośnięty góral. nowe rowery 29 cali kosztują od ok 1300zł. jak nie znajdziesz to napisz, tutaj, dam Ci jakiś namiar.

ToMasz

W dniu 2013-08-03 07:56, ToMasz pisze:

No i doznałem konsternacji. Ceny takich rowerów na Allegro to 6-12 tys

masz pecha z allegro.

W tym sensie, że nie ma w tej chwili rowerów po rozsądnych cenach?

Vki w tanich rowerach są dużo lepsze od tarcz w tanich rowerach. może
się okazać, że tarcza wcale hamować nie będzie, a sprzedawca/producent
odpowie Ci że masz wolno jeździć, a hamulec się dotrze i zacznie
działać.

Tu miałem farta najwidoczniej. Jeżdżę w tej chwili na Romecie 505 2HT czy jakoś tak. Poza tym, że musiałem zezłomować przednią przerzutkę i korbę bo nie nadawała się do użytku (w założeniach miałem to już wkalkulowane), to jestem zadowolony z pozostałych komponentów. Hamulce tarczowe pewnie działają. A rower kosztował chyba jakieś 1300zł plus przeróbki.

co do cen - nie wiem skąd je masz. ja bym Ci polecił - jak za każdym
razem piszę, 24 biegi shimano i - jeśli Ci odpowiada - rower na 29
calowych kołach.

Któryś z kolegów napisał, że 29 czy 28 cali nie załatwi sprawy ponoć. Domyślam się, że przerzutka jest tu kluczem. Nie mam doświadczenia w tej materii więc nie wiem co jest tu kluczowe.

Reszta mało istotna. dokładniej mówiąc to koła są 28
calowe - więc możesz założyć węższe opony i będziesz miał scigacza,

Nie, nie... chciałbym opony szersze bo zawsze w jakiś teren wjadę. Wąskie opony są problematyczne w takich warunkach.

szersze i już jest przerośnięty góral. nowe rowery 29 cali kosztują od
ok 1300zł. jak nie znajdziesz to napisz, tutaj, dam Ci jakiś namiar.

Z pełną amortyzacją?? Poproszę w takim razie o namiar. Oczywiście dopuszczam w tej cenie konieczność wymiany przerzutek. Ważne jest aby cała reszta była sprawna.


--
Pozdrawiam
Marek

W dniu 2013-08-03 09:32, Marek pisze:

No i doznałem konsternacji. Ceny takich rowerów na Allegro to 6-12 tys

masz pecha z allegro.

W tym sensie, że nie ma w tej chwili rowerów po rozsądnych cenach?

Są w Kerfurze. Pytanie czy chcesz rower, czy wyrób roweropodobny.

Któryś z kolegów napisał, że 29 czy 28 cali nie załatwi sprawy ponoć.
Domyślam się, że przerzutka jest tu kluczem. Nie mam doświadczenia w tej
materii więc nie wiem co jest tu kluczowe.

Ktoś już próbował cię nakierować, ale chyba trzeba dosadniej. Podpowiem: kluczowy jest element zamontowany na siodełku. Wymiany przerzutek, kół, hamulców nie pomogą w zmianie prędkości. Może z max 5km szybciej pojedziesz przy podobnej użytej energii.

Z pełną amortyzacją?? Poproszę w takim razie o namiar. Oczywiście
dopuszczam w tej cenie konieczność wymiany przerzutek. Ważne jest aby
cała reszta była sprawna.

Ale po co ci ta pełna amortyzacja? Uprawiasz DH, czy coś? Już ci napisano, im więcej amortyzacji tym ci na asfalcie będzie ciężej. Nie będziesz mieć roweru do wszystkiego, zdecyduj, czy zależy ci na prędkości na asfalcie, czy na wygodzie 4 liter poza nim. Ale wróć uwagę na innych rowerzystów. Większość jednak jeździ bez pełnej amortyzacji i nie dramatyzuje tak jak ty, że się nie da.

Marcin

W dniu sobota, 3 sierpnia 2013 11:01:38 UTC+2 użytkownik zly napisał:

W dniu 2013-08-03 09:32, Marek pisze:

Ale po co ci ta pełna amortyzacja? Uprawiasz DH, czy coś? Już ci napisano, im więcej amortyzacji tym ci na asfalcie będzie ciężej. Nie będziesz mieć roweru do wszystkiego, zdecyduj, czy zależy ci na prędkości na asfalcie, czy na wygodzie 4 liter poza nim. Ale wróć uwagę na innych rowerzystów. Większość jednak jeździ bez pełnej amortyzacji i nie dramatyzuje tak jak ty, że się nie da.

Ja się nie dziwię,bo większość generalnie jest skołowana marketingowym
shitem i w ciemno bierze np. oferowane w rowerach wąskie siodła,do tego
jeszcze nieumiejętność ustawienia geometrii roweru pod siebie i problem gotowy.No i po kilku jazdach hobby rowerowe się kończy,lub szuka się
przysłowiowej dziury w całym,bo jazda/rower przecież wciąga.
A optymistyczna konkluzja jest tak,że da się kupić/posiadać rower do
intensywnej jazdy,np.codzienniej.

W dniu 2013-08-03 11:01, Chocobo pisze:

Są w Kerfurze. Pytanie czy chcesz rower, czy wyrób roweropodobny.

Aby dyskutować o tym czego potrzebuję musiałbym poznać różnice :-)

Ktoś już próbował cię nakierować, ale chyba trzeba dosadniej. Podpowiem:
kluczowy jest element zamontowany na siodełku.

Lampka tylna? :-D

Wymiany przerzutek, kół,
hamulców nie pomogą w zmianie prędkości. Może z max 5km szybciej
pojedziesz przy podobnej uĹźytej energii.

No więc jak to się dzieje, że inni jeżdżą znacznie szybciej? Nie przyglądałem się detalom konstrukcji tych rowerów. Widzę, że typ jest podobny, rowerzysta wolniej kręci niż ja a jedzie przynajmniej 10km/h szybciej. W czym rzecz?

Ale po co ci ta pełna amortyzacja? Uprawiasz DH, czy coś?

Nieee... w zasadzie jedyna rzecz jaką uprawiam na rowerze to spalanie kalorii w urozmaiconym i nieprzewidywalnym terenie. Tylko na tym mi zależy. Przy okazji nie chcę robić za marudera gdy z grupą jadę. Amortyzacja związana jest tylko z tym, że nie chcę po każdej podróży z obolałym tyłkiem chodzić zanim przyzwyczai się niewygód. Ważę 90kg więc moja bezwładność jest spora. Kręgosłup pewnie też oberwie. Stąd potrzeba kompromisu.

JuĹź ci
napisano, im więcej amortyzacji tym ci na asfalcie będzie ciężej.

Jak to wpływa na asfalcie na potrzebny wysiłek?  Na asfalcie amortyzator w ogĂłle nie pracuje więc hipotetycznie nie powinien utrudniać niczego. Ustawiłem jego twardość tak aby pracował na większych nierĂłwnościach.

Nie
będziesz mieć roweru do wszystkiego, zdecyduj, czy zależy ci na
prędkości na asfalcie, czy na wygodzie 4 liter poza nim.

No ale są też osoby z szybszymi rowerami i z pełną amortyzacją (mówię o rowerach zdatnych do jazdy terenowej). Chyba poproszę kumpla, który ma taki rower aby dał mi się przejechać. Muszę wybadać na czym różnica polega.

Ale wróć uwagę
na innych rowerzystów. Większość jednak jeździ bez pełnej amortyzacji i
nie dramatyzuje tak jak ty, że się nie da.

To prawda. Ale większość z nich jeździ raz w tygodniu i nie przekracza 15km/h. Tłumy takich rowerzystów mijam. Skrajne jednostki jeżdżą w klapkach, co oznacza, że w teren się nie wypuszczają. Po drugie miałem "jakiś" rower przedtem bez amortyzacji. Z pewnością codziennie nie dałbym rady na nim jeździć. Całą przyjemność jazdy szlag trafiał gdy tyłek bolał. Może gdybym jedynie po asfalcie jeździł to inna sprawa.


--
Pozdrawiam
Marek

W dniu sobota, 3 sierpnia 2013 21:18:26 UTC+2 użytkownik Marek napisał:

W dniu 2013-08-03 11:01, Chocobo pisze:

> Są w Kerfurze. Pytanie czy chcesz rower, czy wyrób roweropodobny.

Aby dyskutować o tym czego potrzebuję musiałbym poznać różnice :-)

To kup trzy różne rowery i porównuj.

> Ktoś już próbował cię nakierować, ale chyba trzeba dosadniej. Podpowiem:
> kluczowy jest element zamontowany na siodełku.

Lampka tylna? :-D

Dupa. BP,NMSP

> Wymiany przerzutek, kół,
> hamulców nie pomogą w zmianie prędkości. Może z max 5km szybciej
> pojedziesz przy podobnej użytej energii.

No więc jak to się dzieje, że inni jeżdżą znacznie szybciej? Nie przyglądałem się detalom konstrukcji tych rowerów. Widzę, że typ jest podobny, rowerzysta wolniej kręci niż ja a jedzie przynajmniej 10km/h szybciej. W czym rzecz?

Wolniej kręci, szybciej jedzie => ma twardsze przełożenie.
Kręci wolniej, ale MOCNIEJ.

No dobra, to NIE jest wszystko, Kiedyś jechałem z Młodym lekko w dół,
on dokręcał, ile sił w nogach, ja nie kręciłem w ogóle i jeszcze musiałem
lekko hamować, żeby go w tyle nie zostawić. Gładsze opony, wyższe
ciśnienie, ze dwie-trzy klasy lepsze piasty - i miałem zupełnie
inne opory toczenia. Ale to nadal nie ma nic wspólnego z rozmiarem
kół, obaj mamy 26".

> Ale po co ci ta pełna amortyzacja? Uprawiasz DH, czy coś?

Nieee... w zasadzie jedyna rzecz jaką uprawiam na rowerze to spalanie kalorii w urozmaiconym i nieprzewidywalnym terenie. Tylko na tym mi zależy. Przy okazji nie chcę robić za marudera gdy z grupą jadę.. Amortyzacja związana jest tylko z tym, że nie chcę po każdej podróży z obolałym tyłkiem chodzić zanim przyzwyczai się niewygód. Ważę 90kg więc moja bezwładność jest spora. Kręgosłup pewnie też oberwie. Stąd potrzeba kompromisu.

Kompromis nazywa się: dobrze dobrane siodełko+pampers+ewentualnie
amortyzowana sztyca. Przy moich stufafnastu kilogramach całkowicie wystarcza.

> Już ci
> napisano, im więcej amortyzacji tym ci na asfalcie będzie ciężej.

Jak to wpływa na asfalcie na potrzebny wysiłek?  Na asfalcie amortyzator w ogóle nie pracuje więc hipotetycznie nie powinien utrudniać niczego. Ustawiłem jego twardość tak aby pracował na większych nierównościach.

Przy każdym bujnięciu przód-tył amortyzator pochłania część energii,
BO DO TEGO WŁAŚNIE SŁUŻY. I to właśnie Twoją energię pochłania,
bo to jedyna, która Twój rower napędza.

> Nie
> będziesz mieć roweru do wszystkiego, zdecyduj, czy zależy ci na
> prędkości na asfalcie, czy na wygodzie 4 liter poza nim.

No ale są też osoby z szybszymi rowerami i z pełną amortyzacją (mówię o rowerach zdatnych do jazdy terenowej). Chyba poproszę kumpla, który ma taki rower aby dał mi się przejechać. Muszę wybadać na czym różnica polega.

Na tym, że kumpel jest bardziej spocony? MSPANC tym razem.

> Ale wróć uwagę
> na innych rowerzystów. Większość jednak jeździ bez pełnej amortyzacji i
> nie dramatyzuje tak jak ty, że się nie da.

To prawda. Ale większość z nich jeździ raz w tygodniu i nie przekracza 15km/h. Tłumy takich rowerzystów mijam. Skrajne jednostki jeżdżą w klapkach, co oznacza, że w teren się nie wypuszczają. Po drugie miałem "jakiś" rower przedtem bez amortyzacji. Z pewnością codziennie nie dałbym rady na nim jeździć. Całą przyjemność jazdy szlag trafiał gdy tyłek bolał. Może gdybym jedynie po asfalcie jeździł to inna sprawa.

Patrz wyżej.

W dniu 2013-08-03 21:35, rmikke pisze:

Aby dyskutować o tym czego potrzebuję musiałbym poznać różnice :-)

To kup trzy róşne rowery i porównuj.

Świetnie ... tylko w jakim celu piszę tu na grupę? Jeśli miałbym metodą prób i błędów dochodzić w czym rzecz, to nie rozpoczynałbym wątku. Dostrzegam jednak, że niżej udzielasz rzeczowych wskazówek...

Wolniej kręci, szybciej jedzie => ma twardsze przełożenie.
Kręci wolniej, ale MOCNIEJ.

Mocy mi nie brakuje... to już trzeci głos za tym aby jednak przełożenie zmienić w obecnym lub przyszłym rowerze.

No dobra, to NIE jest wszystko, Kiedyś jechałem z Młodym lekko w dół,
on dokręcał, ile sił w nogach, ja nie kręciłem w ogóle i jeszcze musiałem
lekko hamować, żeby go w tyle nie zostawić. Gładsze opony, wyższe
ciśnienie, ze dwie-trzy klasy lepsze piasty - i miałem zupełnie
inne opory toczenia. Ale to nadal nie ma nic wspĂłlnego z rozmiarem
kół, obaj mamy 26".

Ok, to cenne konkrety.

Kompromis nazywa się: dobrze dobrane siodełko+pampers+ewentualnie
amortyzowana sztyca. Przy moich stufafnastu kilogramach całkowicie wystarcza.

Tak, właśnie ktoś uświadomił mi fakt istnienia amortyzacji siodełka. To diametralnie zmienia moje podejście. Wybiorę ramę z przednią amortyzacją i zadbam o siodełko. Zwrócę uwagę na przełożenie 48/11 bo zredukować zawsze mogę do obecnego poziomu używając manetki. Chyba to rozwiązuje mój problem...

Czy wybierając ramę muszę na coś zwrócić uwagę aby w jakieś bagno się nie wpakować?

--
Pozdrawiam
Marek

On Sat, 3 Aug 2013, rmikke wrote:

No dobra, to NIE jest wszystko, Kiedyś jechałem z Młodym lekko w dół,
on dokręcał, ile sił w nogach, ja nie kręciłem w ogóle i jeszcze musiałem
lekko hamować, żeby go w tyle nie zostawić. Gładsze opony, wyższe
ciśnienie, ze dwie-trzy klasy lepsze piasty - i miałem zupełnie
inne opory toczenia.

  E tam.
  Pewnie miałeś zwyczajnie parę kilogramów na metr kwadratowy
przekroju poprzecznego więcej (z górki powiadasz, czyli zwykła
przekładnia na pochylni?), a może i bardziej opływowy kształt
:P i przez to lepszy Cx, a to jest poza kwestią oporów
toczenia ;)

Ale to nadal nie ma nic wspólnego z rozmiarem
kół, obaj mamy 26".

  Nie ma :)
  Ale "czynnika wagi" przy jeździe z górki bym nie lekceważył.

pzdr, Gotfryd

W dniu 2013-08-03 21:18, Marek pisze:

Aby dyskutować o tym czego potrzebuję musiałbym poznać różnice :-)

Zamień się na chwilę ze znajomymi :)

Ktoś już próbował cię nakierować, ale chyba trzeba dosadniej. Podpowiem:
kluczowy jest element zamontowany na siodełku.

Lampka tylna? :-D

Właśnie. Te najlepsze zostawiają za sobą czerwone smugi :)

No więc jak to się dzieje, że inni jeżdżą znacznie szybciej? Nie
przyglądałem się detalom konstrukcji tych rowerów. Widzę, że typ jest
podobny, rowerzysta wolniej kręci niż ja a jedzie przynajmniej 10km/h
szybciej. W czym rzecz?

Twardsze przełożenie, gładsze/węższe opony. Spróbuj przykręcić z przodu większy blat. Chyba łatwiej to niż wymiana kasety. Kilka ząbków więcej zrobi różnicę mniejszą niż kilka z tyłu, ale zrobi.

Amortyzacja związana jest tylko z tym, że nie chcę po każdej podróży z
obolałym tyłkiem chodzić zanim przyzwyczai się niewygód.

Chłopie, to potrwa tydzień, moĹźe dwa, zaleĹźy ile jeĹşdzisz, Nie dramatyzujesz czasem za bardzo? Tyłek zresztą zazwyczaj boli po dłuĹźszym okresie niejeĹźdĹźenia, ale mnie nigdy nie bolał od wertepĂłw. mimo, Ĺźe większość czasu jeĹźdżę rowerami bez amortyzacji w ogĂłle. Dobrze dobrane siodełko  i amortyzator z przodu w zupełności wystarczą.

Ważę 90kg więc moja bezwładność jest spora. Kręgosłup pewnie też oberwie. Stąd potrzeba
kompromisu.

Znowu dramatyzujesz. Moja waga Teraz jest nieco większa, a przez długi czas była w okolicach 100-110. Ani bezwładności, ani problemów z kręgosłupem nie uświadczyłem.

Jak to wpływa na asfalcie na potrzebny wysiłek?

Normalnie, z każdym depnięciem, część twojej siły marnuje się, ponieważ amortyzacja ją tłumi. Myślisz, że dlaczego buty kolarskie mają sztywne podeszwy. Im sztywniej, tym mniej energii ucieka. Jeśli nie czujesz tego na siedząco to podnieś tyłek i zrób sobie sprint opierając ręce na kierownicy, zobaczysz jak się buja.

Na asfalcie amortyzator w ogĂłle nie pracuje

:) Może w momencie kiedy nie pedałujesz i asfalt jest w Niemczech.

No ale są też osoby z szybszymi rowerami i z pełną amortyzacją (mówię o
rowerach zdatnych do jazdy terenowej).

To nie rowery są szybsze :) Rower może być co najwyżej lżejszy, lub mieć mniejsze opory toczenia. To może być też kwestia pozycji. Im bardziej jesteś wyprostowany, tym bardziej działasz jak żagiel zgarniając powietrze. Im szybciej chcesz jechać tym większy opór musisz pokonać.

Ale wróć uwagę
na innych rowerzystów. Większość jednak jeździ bez pełnej amortyzacji i
nie dramatyzuje tak jak ty, że się nie da.

To prawda. Ale większość z nich jeździ raz w tygodniu i nie przekracza
15km/h.

Sugerujesz, że większość rowerzystów jeżdżących szybko i często ma fulle? :) Zerknij więc na jakikolwiek maraton.

Tłumy takich rowerzystów mijam. Skrajne jednostki jeżdżą w
klapkach, co oznacza, że w teren się nie wypuszczają.

Pisałem o rowerzystach, nie o użytkownikach roweru :) To może inaczej. Patrz na tych co cię wyprzedzają :)

"jakiś" rower przedtem bez amortyzacji. Z pewnością codziennie nie
dałbym rady na nim jeździć. Całą przyjemność jazdy szlag trafiał gdy
tyłek bolał. Może gdybym jedynie po asfalcie jeździł to inna sprawa.

Może to kwestia siodełka, może tego, że rower 'jakiś', bo przecież rower za parę tys nie jest tego warty :) A może po prostu nie chce ci się tyłka podnosić, a mimo amortyzacji, często trzeba to robić.

Marcin

W dniu 2013-08-04 01:05, Chocobo pisze:

Aby dyskutować o tym czego potrzebuję musiałbym poznać różnice :-)

Zamień się na chwilę ze znajomymi :)

Właśnie nie wytrzymałem. Zadzwoniłem rano do kumpla i sprawdziłem na jego rowerze jak to jest :-D Bo już zaczynam sądzić, ze coś faktycznie ze mną jest nie tak. On ma rower z kołami 26 cali, pełną amortyzacją, sporo większą przekładnią (48 z przodu, 11 z tyłu). Opony na oko podobnej konstrukcji. Wyciągam na nim 15km/h więcej kręcąc tak samo. Może jest odrobinę ciężej ale to nie jest zauważalne w szczególny sposób... Jego rower jest bardziej turystyczny. Siedzi się na nim bardziej pionowo niż na moim.

Twardsze przełożenie, gładsze/węższe opony. Spróbuj przykręcić z przodu
większy blat. Chyba łatwiej to niż wymiana kasety. Kilka ząbków więcej
zrobi różnicę mniejszą niż kilka z tyłu, ale zrobi.

Spróbuję. Wydaje mi się to być właściwym tropem w świetle powyższych doświadczeń.

Chłopie, to potrwa tydzień, może dwa, zależy ile jeździsz, Nie
dramatyzujesz czasem za bardzo? Tyłek zresztą zazwyczaj boli po dłuższym
okresie niejeżdżenia, ale mnie nigdy nie bolał od wertepów. mimo, że
większość czasu jeżdżę rowerami bez amortyzacji w ogóle. Dobrze dobrane
siodełko  i amortyzator z przodu w zupełności wystarczą.

Jeżdżę załóżmy średnio 2x w tygodniu. Czasem częściej (latem 4x) czasem rzadziej. Na poprzednim nie-amortyzowanym musiałem tygodniową przerwę robić aby tyłek zapomniał o traumie :-D W turystycznym nie miałem z tym problemów ale on miał kanapę a nie siodełko. Przy MTB to byłby obciach.

Na asfalcie amortyzator w ogĂłle nie pracuje

:) Może w momencie kiedy nie pedałujesz i asfalt jest w Niemczech.

No dobrze :-) Przekonałeś mnie :-) Zmienię rower na taki bez tylnej amortyzacji. Pewnie wtedy będzie lżej = szybciej.

No ale są też osoby z szybszymi rowerami i z pełną amortyzacją (mówię o
rowerach zdatnych do jazdy terenowej).

To nie rowery są szybsze :) Rower może być co najwyżej lżejszy, lub mieć
mniejsze opory toczenia. To może być też kwestia pozycji. Im bardziej
jesteś wyprostowany, tym bardziej działasz jak żagiel zgarniając
powietrze. Im szybciej chcesz jechać tym większy opór musisz pokonać.

Ja mam MTB więc leżę na nim praktycznie. Te szybsze jakie zarejestrowałem wzrokiem to nierzadko nieco inne. Nie wiem jaki to podgatunek. Jechałem za takowym - facet kręcił znacznie wolniej niż ja a ja nie miałem szans utrzymać się za nim. Nie miał tylnej amortyzacji na 100%.

Ale wróć uwagę
na innych rowerzystów. Większość jednak jeździ bez pełnej amortyzacji i
nie dramatyzuje tak jak ty, że się nie da.

To prawda. Ale większość z nich jeździ raz w tygodniu i nie przekracza
15km/h.

Sugerujesz, że większość rowerzystów jeżdżących szybko i często ma
fulle? :) Zerknij więc na jakikolwiek maraton.

W mojej okolicy nie zamieszkują maratończycy :-) Patrzę wyłącznie na tych co mnie wyprzedzają, czym jadą, jak szybko pedałują (zawsze, konsekwentnie wolniej) i zastanawiam się nad tym, że coś schrzaniłem przy zakupie. Teraz dociekam co konkretnie.



--
Pozdrawiam
Marek

W dniu 2013-08-04 12:40, Marek pisze:

Jeżdżę załóżmy średnio 2x w tygodniu. Czasem częściej (latem 4x) czasem
rzadziej. Na poprzednim nie-amortyzowanym musiałem tygodniową przerwę
robić aby tyłek zapomniał o traumie :-D W turystycznym nie miałem z tym
problemów ale on miał kanapę a nie siodełko. Przy MTB to byłby obciach.

Załamka :-) Ja mam kanapę założoną do składaka a sam ważę ponad 100 kg. to jest dopiero obciach :-)
Weź chłopie jaja w troki :-) Najpierw wymień przednią zębatkę.
potem dobierz siodełko (bez patrzenia na wstyd i markę) ustaw sobie kierownicę (odległość-wysokość). Pokombinuj. To naprawdę nie jest trudne. Też miałem problemy z tyłkiem ale to już dawno i nie prawda. :-)
Teraz "zajeździłem" sobie kolana. Mam przerwę :-) Ale jestem już pewien jaki jest mi rower potrzebny.

z

W dniu poniedziałek, 5 sierpnia 2013 16:19:54 UTC+2 użytkownik z napisał:

 

Teraz "zajeździłem" sobie kolana. Mam przerwę :-) Ale jestem już pewien jaki jest mi rower potrzebny.

A siodła nie masz za wysoko,ja mam ustawione tak,żeby piętami można
było obracać,bo za wysokie siodło naciąga stawy zwłaszcza jak ostrzej  depniesz.Ja jeżdżę prawie codziennie ok.50km,a w weekendy 2 razy tyle..

W dniu 2013-08-05 21:34, Ignac pisze:

A siodła nie masz za wysoko,ja mam ustawione tak,żeby piętami można
było obracać,bo za wysokie siodło naciąga stawy zwłaszcza jak ostrzej
depniesz.Ja jeżdżę prawie codziennie ok.50km,a w weekendy 2 razy tyle.

Raczej nie. Środkiem stopy swobodnie.
Od kilu tygodni jeździłem 20km w jednej dawce + 7 do pracy.
Było dobrze ale w zeszłym tygodniu miałem kilka akcji "udźwigowych" i sporo chodzenia a lata już nie te. :-)
Generalnie jestem zawodowo "przyspawany" do klawiatury :-)

z

PS. Taki objaw: przy schodzeniu po schodach łapią mnie skurcze :-(

Tu miałem farta najwidoczniej. Jeżdżę w tej chwili na Romecie 505 2HT
czy jakoś tak.

nie ta klasa. ja jestem zwolennikiem TANICH rowerów, ale 505, ledwo co się załapuje.... I to tylko dlatego ze ma nietypową, trwalszą konstrukcje zawieszenia.

Poza tym, że musiałem zezłomować przednią przerzutkę i
korbę bo nie nadawała się do użytku (w założeniach miałem to już
wkalkulowane), to jestem zadowolony z pozostałych komponentów. Hamulce
tarczowe pewnie działają. A rower kosztował chyba jakieś 1300zł plus
przerĂłbki.

WOW! A myśmy je sprzedawali po 859zł!

Któryś z kolegów napisał, że 29 czy 28 cali nie załatwi sprawy ponoć.
Domyślam się, że przerzutka jest tu kluczem. Nie mam doświadczenia w tej
materii więc nie wiem co jest tu kluczowe.

nie wiem co chcesz załatwić. w normalnych cenach, przednia tarcza ma 49 zębĂłw, tylna najmniejsza 11 ( teraz  masz 14) Do tego koła 29 cali - szybszego, o większym zakresie, przełoĹźenia nie skonfigurujesz ( w rozsądnych granicach cenowych)

szersze i już jest przerośnięty góral. nowe rowery 29 cali kosztują od
ok 1300zł. jak nie znajdziesz to napisz, tutaj, dam Ci jakiś namiar.

Z pełną amortyzacją??

NIE!!!!! Ja Ci chcę pomóc, a nie zrobić krzywdę. o fulach nie gadam...
ToMasz

W dniu 2013-08-03 14:39, ToMasz pisze:

WOW! A myśmy je sprzedawali po 859zł!

Ja mam taki:

http://www.domenasportowa.pl/product-pol-26758-Rower-MTB-Romet-Fusion-505-2HT-2013.html

Nie wiem w czym rzecz ale są faktycznie spore różnice w cenie tego roweru. Wtedy gdy go dostałem, to nie było aż takich.

nie wiem co chcesz załatwić. w normalnych cenach, przednia tarcza ma 49
zębĂłw, tylna najmniejsza 11 ( teraz  masz 14) Do tego koła 29 cali -
szybszego, o większym zakresie, przełożenia nie skonfigurujesz ( w
rozsądnych granicach cenowych)

Ten rower ma 42 z przodu a z tyłu powyżej 11 z pewnością (nie policzyłem dokładnie). Coś jednak powoduje, że rowery podobnie wyglądające szybciej jeżdżą (i to z pełną amortyzacją). Jakoś da się to wytłumaczyć. Sądzę, że parę zębów z tyłu i z przodu może tą właśnie różnicę robić.

NIE!!!!! Ja Ci chcę pomóc, a nie zrobić krzywdę. o fulach nie gadam...

Czyli jednak sugerujesz, ze za wszystko odpowiedzialna jest pełna amortyzacja? No dobrze... załóżmy, że rozważę rower bez full'a. Jakie masz sugestie?


--
Pozdrawiam
Marek

W dniu sobota, 3 sierpnia 2013 21:31:25 UTC+2 użytkownik Marek napisał:

Ten rower ma 42 z przodu a z tyłu powyżej 11 z pewnością

Dopsz. Zdarza Ci się często, że kręcisz, kręcisz i w końcu rower
jedzie tak szybko, że szybciej już nie dajesz rady? Robisz młynek,
a nic nie napędzasz?

Jeśli tak - zmień korbę na 48z. I niech Ci to w serwisie zrobią,
bo będzie wymagać drobnych (lub mniej drobnych, jak u mnie) kombinacji
z przerzutką przednią.

Jeśli nie, to na razie nic nie zmieniaj, tylko ćwicz tak długo, aż zacznie Ci się to zdarzać. Wtedy dopiero kombinuj z rowerem.

W dniu 2013-08-03 21:41, rmikke pisze:

Dopsz. Zdarza Ci się często, że kręcisz, kręcisz i w końcu rower
jedzie tak szybko, że szybciej już nie dajesz rady? Robisz młynek,
a nic nie napędzasz?

Dokładnie tak.

Jeśli tak - zmień korbę na 48z. I niech Ci to w serwisie zrobią,
bo będzie wymagać drobnych (lub mniej drobnych, jak u mnie) kombinacji
z przerzutką przednią.

Dzięki za poradę :-)


--
Pozdrawiam
Marek

Kaseta:
Shimano 7-rz (14 zębów)
Mechanizm korbowy:
Cyclone 42-34-24T

czyli największe przełożenie to 42/14 * obwód koła 26 cali
za tą kwotę mozesz mieć 48/11 * obwód koła 29 cali

moja propozycja idź do sklepu. Zobacz rower 29 cali. dlamnie rowery różnią się przerzutkami, mostkiem, manetkami. producent dowolny, jeśli każdy napęd jest shimanowski

ToMasz

W dniu 2013-08-03 23:27, ToMasz pisze:

moja propozycja idĹş do sklepu. Zobacz rower 29 cali. dlamnie rowery
różnią się przerzutkami, mostkiem, manetkami. producent dowolny, jeśli
każdy napęd jest shimanowski

Mały komentarz odnośnie przerzutki Shimano. W bieżącym rowerze zezłomowałem oryginalną przerzutkę Shimano TZ-20. Na tym g... nie dało się jeździć. Była sterowana głosem. Biegi zmieniały się wyłącznie na hasło k...wa! :-D Zamontowałem inną, z innymi zębatkami i łańcuchem hyperdrive. Dopiero od tego momentu da się jeździć. Tak więc Shimano nie oznacza w każdym przypadku jakości.


--
Pozdrawiam
Marek

W dniu 04.08.2013 12:45, Marek pisze:

W dniu 2013-08-03 23:27, ToMasz pisze:

moja propozycja idĹş do sklepu. Zobacz rower 29 cali. dlamnie rowery
różnią się przerzutkami, mostkiem, manetkami. producent dowolny, jeśli
każdy napęd jest shimanowski

Mały komentarz odnośnie przerzutki Shimano. W bieżącym rowerze
zezłomowałem oryginalną przerzutkę Shimano TZ-20. Na tym g... nie dało
się jeździć. Była sterowana głosem. Biegi zmieniały się wyłącznie na
hasło k...wa! :-D Zamontowałem inną, z innymi zębatkami i łańcuchem
hyperdrive. Dopiero od tego momentu da się jeździć. Tak więc Shimano nie
oznacza w każdym przypadku jakości.

oznacza :)  Jakbyś widział przerzutki typu gilong, albo spider to byś nie narzekał na shimano. (mimo wszystko tz20 to najniĹźsza klasa) Moja uwaga miała jednak inny sens. teraz jest parcie na 9 i 10 rzędĂłw, mimio Ĺźe skrajne przełoĹźenia pozostają takie same jak w 7 rzędach. JEdnak jeśli kupisz normalny nie oszukany rower z 8 biegami, to obojętnie czy tam będzie acera czy deore - nie odczujesz róşnicy. oczywiście Ĺźe da się róşnice wykazać, ale normalny człowiek - nie będzie wiedział na czym jeĹşdzi. wniosek taki: jeśli kupisz przeciętnego gianta na 8 biegach i przeciętnego authora  na 8 biegach - napęd będzie działał tak samo. to jak peugot partner i citroen berlingo. - ten sam sprzęt - nazwa inna. WybĂłr tego czy innego producenta powienienś oprzeć na cenie, wygodzie samej pozycji na rowerze.... MoĹźe zadzwoń do sklepu i zaskoczenia powiedz Ĺźe masz rower na gwarancji pękła korba jak długo będzie trzeba czekać na naprawe.....

ToMasz

W dniu 2013-08-05 13:48, ToMasz pisze:

oznacza :)  Jakbyś widział przerzutki typu gilong, albo spider to byś
nie narzekał na shimano.

Wiesz... dla mnie się liczy efekt końcowy - nie działa to szajs nawet jeśli producent nosi złoty medal za jakość :-) Jeśli Romet czy firma "krzak" byłaby producentem przerzutek i umiałby robić działające pewnie, to nie miałbym problemu aby wspierać polskiego producenta. Mógłbym nawet logo firmy "krzak" eksponować :-) Marka czegokolwiek mnie nie rajcuje.

teraz jest parcie na 9 i 10 rzędów, mimio
że skrajne przełożenia pozostają takie same jak w 7 rzędach.

A'propos... słyszałem o tym właśnie i nie rozumiem idei. Połowy przełożeń przy 7 rzędach nie wykorzystuję. Ze 4 by mi wystarczyły z tyłu. Daje to i tak mnóstwo przełożeń. Po co zatem pakować się w pośrednie wartości?



--
Pozdrawiam
Marek

W dniu poniedziałek, 5 sierpnia 2013 21:48:22 UTC+2 użytkownik Marek napisał:

Ze 4 by mi wystarczyły z tyłu. Daje to i tak mnóstwo przełożeń.
Po co zatem pakować się w pośrednie wartości?

Np. mi trzeba po to, żeby mieć sensowną rozpiętość (12-26) i jednocześnie ciasne stopniowane przy wyższych predkościach (12-13-14-15-...).

Inny powód to chęć posiadania jednego blatu z przodu, wtedy kaseta 11-34 / 11-36 jest wręcz pożądana.

W dniu 2013-08-06 18:30, rzymo pisze:

Np. mi trzeba po to, żeby mieć sensowną rozpiętość (12-26) i
jednocześnie ciasne stopniowane przy wyższych predkościach
(12-13-14-15-...).

Co daje takie ciasne stopniowanie? Zauważyłem, że w praktyce nigdy nie mam takich potrzeb. Albo zmiany są przynajmniej 2-stopniowe (tył) podczas jazdy albo żadne. Gdy widzę ostry podjazd, to wrzucam "jedynki" na obu, na jakiś bezdrożach czasem średni blat i średni zakres biegów z tyłu a na asfalcie zawsze największy blat a z tyłu najmniejsza zębatka, ew do ruszania 2 oczka większa. I amen ... Oczko w tą cz w tamtą jest dla mnie niezauważalną zmianą.

Inny powód to chęć posiadania jednego blatu z przodu, wtedy kaseta
11-34 / 11-36 jest wręcz pożądana.

Jednego? Tak się da? Ja nie mogę u siebie stosować przełożeń po skosie: np. największy blat + największa tylna zębatka. Zresztą piszą o tym wszędzie, że tak nie wolno. Słychać to nawet w pracy łańcucha, że przełożenia są niewłaściwie wybrane.

--
Pozdrawiam
Marek

W dniu środa, 7 sierpnia 2013 00:32:57 UTC+2 użytkownik Marek napisał:

Ja nie mogę u siebie stosować przełożeń po skosie: np. największy blat + największa tylna zębatka. Zresztą piszą o tym wszędzie, że tak nie wolno. Słychać to nawet w pracy łańcucha, że przełożenia są niewłaściwie wybrane.

Niemcy,też zabraniali organizowania powstań/ruchu oporu:-)
Że nie wolno,to typowy marketingowy bełkot,bo w cytowanym
przez Ciebie przełożeniu jest najwięcej zębów do jazdy,a to
oznacza ,że rzadziej kupujesz elementy napędu,czego marketing
sobie nie życzy-do powyższego przełożenia potrzebna jest odpowiednia    długośc osi suportu,aby przekos łańcucha był jak najmniejszy.
I jazda z blatu(48) na zębatkach 1,2,3 czy 4 to podstawa dla mnie(bo nie dysponuję Twoją mocą),ale dla napędu oznacza długotrwały przebieg(cała kaseta+łańcuch to ok.10 kkm).
I jeżeli potwierdzasz to:

na asfalcie zawsze największy blat a z tyłu najmniejsza zębatka,

to dla Ciebie nie ma praktycznie przełożeń do jazdy w powyższych
warunkach.I tak jak Ci napisałem wcześniej,przełożenie 48/11
(szczególnie zebatka),będzie wysiadać pod Twoją nogą natychmiast.
I nie nadużywaj opcji zmiany biegów pod obciążeniem(pomimo że można),
bo dla wspomnianej zębatki,to jeszcze większa degradacja.

W dniu środa, 7 sierpnia 2013 12:33:48 UTC+2 użytkownik Ignac napisał:

oznacza ,że rzadziej kupujesz elementy napędu,czego marketing
sobie nie życzy-do powyższego przełożenia potrzebna jest odpowiednia    długośc osi suportu,aby przekos łańcucha był jak najmniejszy.

A no właśnie, ale w seryjnym rowerze nie masz możliwości dobrania sobie suportu i zwykle ten przekos jednak jest problemem.
 

I jazda z blatu(48) na zębatkach 1,2,3 czy 4 to podstawa dla mnie(bo nie dysponuję Twoją mocą),ale dla napędu oznacza długotrwały przebieg(cała kaseta+łańcuch to ok.10 kkm).

Ale te same mniej więcej przełożenia uzyskasz na średniej tarczy i zębatkach 3,4,5,6. Nie sądzę, aby wpływ na trwałość był w tym przypadku znaczący. Zresztą zależy dla kogo - jeśli ktoś ma niewielkie przebiegi np. robi te 10 kkm w ciągu 5-7 lat (jak ja np.) to raczej może się tym nie przejmować. U mnie te 10 kkm napęd wytrzymał przy stosowaniu zasady nieużywania przekosów. Przy dużych przebiegach, to zapewne trzeba kombinować jak zwiększyć żywotność napędu.

I nie nadużywaj opcji zmiany biegów pod obciążeniem(pomimo że można),
bo dla wspomnianej zębatki,to jeszcze większa degradacja.

A to fakt, zresztą po co zmieniać biegi pod obciążeniem bez wyraźnego powodu - a takie powody to mogą wystąpić w naprawdę trudnym terenie - a więc raczej przy niskich przełożeniach. No chyba, że zapomni się zrzucić biegu przed zatrzymaniem. Ale wówczas też lepiej wystartować delikatniej i dopiero zredukować, niż od razu na siłę zrzucać bieg.
--
Jacek G.

W dniu środa, 7 sierpnia 2013 13:07:18 UTC+2 użytkownik Jacek G. napisał:

W dniu środa, 7 sierpnia 2013 12:33:48 UTC+2 użytkownik Ignac napisał:

> oznacza ,że rzadziej kupujesz elementy napędu,czego marketing

> sobie nie życzy-do powyższego przełożenia potrzebna jest odpowiednia    > długośc osi suportu,aby przekos łańcucha był jak najmniejszy.

A no właśnie, ale w seryjnym rowerze nie masz możliwości dobrania sobie  suportu i zwykle ten przekos jednak jest problemem.

Ale można to zrobić samemu
 

> I jazda z blatu(48) na zębatkach 1,2,3 czy 4 to podstawa > dla mnie(bo nie dysponuję Twoją mocą),ale dla napędu oznacza > długotrwały przebieg(cała kaseta+łańcuch to ok.10 kkm).
 Ale te same mniej więcej przełożenia uzyskasz na średniej tarczy i zębatkach 3,4,5,6.

Zgadza się,można też znaleźć na najmniejszej tarczy i zębatkach 6,7,8 czy 9.
Dlatego też,trzeba jeździć na wszystkich zębatkach kasety,bo prawie te
same przełożenia powtarzają się w napędzie aż trzy razy.

Nie sądzę, aby wpływ na trwałość był w tym przypadku znaczący.

Przełożenia z blatu (pomimo że są porównywalne do/na pozostałych tarczach)
są trwalsze ,bo więcej zębów bierze udział w przekazywaniu napędu.

trzeba kombinować jak zwiększyć żywotność napędu.

Ano trzeba,ja kładę nacisk na jak najmniejszą obsługowośc,bo
lepiej jest jeździć niż w sprzęcie grzebać.

W dniu 2013-08-07 12:33, Ignac pisze:

Niemcy,też zabraniali organizowania powstań/ruchu oporu:-)

Oj tam :-) Gdy wrzucę "niewłaściwy" bieg (z tyłu), to słyszę jak łańcuch się mieli na zębatkach. Muszę zatem redukować blat aby przekos zmniejszyć.

(...) do powyższego przełożenia potrzebna jest odpowiednia
długośc osi suportu,aby przekos łańcucha był jak najmniejszy.

W sensie takim, że skracasz oś aby największy blat mógł obsługiwać największe zębatki z tyłu?

Jeśli tak, to nie chwytam idei gdyż wtedy w zasadzie nie możesz używać ze względu na przekos mniejszych blatów. Czy dobrze to sobie wyobrażam?

(...) I nie nadużywaj opcji zmiany biegów pod obciążeniem(pomimo że można),
bo dla wspomnianej zębatki,to jeszcze większa degradacja.

Szybka jazda jest mi potrzebna tylko w celach "towarzyskich" :-D Sądzę, że najmniejszej zębatki nie będę zbyt często stosował, choćby z uwagi na podstawowe zastosowanie roweru jakim są dla mnie aeroby. Nie może więc być zbyt ciężko :-)

--
Pozdrawiam
Marek

W dniu czwartek, 8 sierpnia 2013 00:11:48 UTC+2 użytkownik Marek napisał:
 

> (...) do powyższego przełożenia potrzebna jest odpowiednia

> długośc osi suportu,aby przekos łańcucha był jak najmniejszy.

W sensie takim, że skracasz oś aby największy blat mógł obsługiwać największe zębatki z tyłu?

 Dokładnie.Dziasiaj manipulowałem czym takim:
http://www.bikeplanet.pl/321-kellys-axis-2013.html
Z każdej tarczy korb dostępne są wszystkie zębatki kasety
co skutkuje tym że,łańcuch nigdy nie zatnie się na
klatce przerzutki przedniej,oraz jest możliwość równego
wyjeżdżenia(zębów)całej kasety.Pomijam kwestie jakość korby.
Zwróć uwagę na długość osi suportu-113 mm To jest właśnie to co misie lubią najbardziej:-)     

Jeśli tak, to nie chwytam idei gdyż wtedy w zasadzie nie możesz używać ze względu na przekos mniejszych blatów. Czy dobrze to sobie wyobrażam?

Można używać np.najmniejszą tarczę z najmniejszą zębatką,gdyż ze względu
na małe/bardzo małe średnice tarczy i zębatki(najmniejszej) przekos
pomimo że jest duży,jest nieistotny ze względu na jakośc/cichą pracę tego przełożenia.   Kto ma możliwość,niech zwróci uwagę na ten napęd,choć nie jestem fanem napedów 3x9.

W dniu 07-08-2013 12:33, Ignac pisze:

W dniu środa, 7 sierpnia 2013 00:32:57 UTC+2 użytkownik Marek napisał:

Ja nie mogę u siebie stosować przełożeń po skosie:

np. największy blat + największa tylna zębatka. Zresztą piszą o tym

wszędzie, że tak nie wolno. Słychać to nawet w pracy łańcucha, że

przełożenia są niewłaściwie wybrane.

Niemcy,też zabraniali organizowania powstań/ruchu oporu:-)
Że nie wolno,to typowy marketingowy bełkot,bo w cytowanym
przez Ciebie przełożeniu jest najwięcej zębów do jazdy,a to
oznacza ,że rzadziej kupujesz elementy napędu,czego marketing
sobie nie życzy-do powyższego przełożenia potrzebna jest odpowiednia
długośc osi suportu,aby przekos łańcucha był jak najmniejszy.
I jazda z blatu(48) na zębatkach 1,2,3 czy 4 to podstawa
dla mnie(bo nie dysponuję Twoją mocą),ale dla napędu oznacza
długotrwały przebieg(cała kaseta+łańcuch to ok.10 kkm).
I jeżeli potwierdzasz to:

na asfalcie zawsze największy blat a z tyłu najmniejsza zębatka,

to dla Ciebie nie ma praktycznie przełożeń do jazdy w powyższych
warunkach.I tak jak Ci napisałem wcześniej,przełożenie 48/11
(szczególnie zebatka),będzie wysiadać pod Twoją nogą natychmiast.
I nie nadużywaj opcji zmiany biegów pod obciążeniem(pomimo że można),
bo dla wspomnianej zębatki,to jeszcze większa degradacja.

Dla mnie w kolarce uzyteczny zakres to 52/13-12-11. Mniejszego blatu nie uzywam a wiekszych koronek w wolnobiegu (14, 15, 16) prawie wcale. Zuycie mniejszych koronek pomimo sporego przebiegu - minimalne. No ale to jest dobrej klasy produkt pierwszej polowy lat 90-tych jakosc _pancerna_. :-)

--
PoZdR
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"As a rule," said Holmes, "the more bizarre a thing is
the less mysterious it proves to be"
Sir Artur Conan Doyle, The Red-Headed League
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

W dniu środa, 7 sierpnia 2013 00:32:57 UTC+2 użytkownik Marek napisał:

W dniu 2013-08-06 18:30, rzymo pisze:
> Np. mi trzeba po to, żeby mieć sensowną rozpiętość (12-26) i
> jednocześnie ciasne stopniowane przy wyższych predkościach
> (12-13-14-15-...).

Co daje takie ciasne stopniowanie? Zauważyłem, że w praktyce nigdy nie mam takich potrzeb. Albo zmiany są przynajmniej 2-stopniowe (tył)

Może np. umożliwia utrzymanie w miarę stałej kadencji i równomiernego wysiłku w zróżnicowanych warunkach - nachylenie terenu, rodzaj nawierzchni, wiatr. Ty możesz nie wykorzystywać wszystkich przełożeń - bo. np. jeździsz głównie po równinach, masz dużo siły w nogach itp. Komu innemu mogą być one niezbędne. A rower "górski" jest przeznaczony właśnie do jazdy w bardzo zróżnicowanych warunkach. Aby efektywnie i płynnie wykorzystywać przełożenia warto sobie zrobić choćby w Excelu tabelkę i ułożyć kolejność przełożeń (z niektórych się nie korzysta, niektóre się powtarzają jak widać). Np. dla korby 42-32-22 i kasety 11 - 32 wygląda to tak (nie wiem, czy się nie rozjedzie):
1 1 0.69 | 1 7 1.69
1 2 0.79 | 3 3 1.75
1 3 0.92 | 2 5 1.78
2 1 1.00 | 1 8 2.00
1 4 1.05 | 3 4 2.00
2 2 1.14 | 2 6 2.13
1 5 1.22 | 3 5 2.33
3 1 1.31 | 2 7 2.46
2 3 1.33 | 3 6 2.80
1 6 1.47 | 2 8 2.91
3 2 1.50 | 3 7 3.23
2 4 1.52 | 3 8 3.82

--
Jacek G.

W dniu 07.08.2013 13:27, Jacek G. pisze:

W dniu środa, 7 sierpnia 2013 00:32:57 UTC+2 użytkownik Marek napisał:

W dniu 2013-08-06 18:30, rzymo pisze:

Np. mi trzeba po to, żeby mieć sensowną rozpiętość (12-26) i
jednocześnie ciasne stopniowane przy wyższych predkościach
(12-13-14-15-...).

Co daje takie ciasne stopniowanie? Zauważyłem, że w praktyce nigdy nie
mam takich potrzeb. Albo zmiany są przynajmniej 2-stopniowe (tył)

Może np. umożliwia utrzymanie w miarę stałej kadencji i równomiernego wysiłku w zróżnicowanych warunkach - nachylenie terenu, rodzaj nawierzchni, wiatr. Ty możesz nie wykorzystywać wszystkich przełożeń - bo. np. jeździsz głównie po równinach, masz dużo siły w nogach itp. Komu innemu mogą być one niezbędne. A rower "górski" jest przeznaczony właśnie do jazdy w bardzo zróżnicowanych warunkach. Aby efektywnie i płynnie wykorzystywać przełożenia warto sobie zrobić choćby w Excelu tabelkę i ułożyć kolejność przełożeń (z niektórych się nie korzysta, niektóre się powtarzają jak widać). Np. dla korby 42-32-22 i kasety 11 - 32 wygląda to tak (nie wiem, czy się nie rozjedzie):
1 1 0.69 | 1 7 1.69
1 2 0.79 | 3 3 1.75
1 3 0.92 | 2 5 1.78
2 1 1.00 | 1 8 2.00
1 4 1.05 | 3 4 2.00
2 2 1.14 | 2 6 2.13
1 5 1.22 | 3 5 2.33
3 1 1.31 | 2 7 2.46
2 3 1.33 | 3 6 2.80
1 6 1.47 | 2 8 2.91
3 2 1.50 | 3 7 3.23
2 4 1.52 | 3 8 3.82

Jak dla mnie, właśnie udowodniłeś bezsens zwiększania ilości zębatek z tyłu. Nie znam nikogo kto wykorzystuje wszystkie przełożenia. nie znam nikogo kto startując od 0km/h do powiedzmy 50km/h zmienia inaczej niż z przodu 2 z tyłu parę środkowych z przodu 3 z tył parę małych. Mało tego - dla każdych różnych przednich i tylnych zestawów zębatek - tabelka w exelu będzie inna.....

ToMasz

W dniu 2013-08-07 00:32, Marek pisze:

W dniu 2013-08-06 18:30, rzymo pisze:

Np. mi trzeba po to, żeby mieć sensowną rozpiętość (12-26) i
jednocześnie ciasne stopniowane przy wyższych predkościach
(12-13-14-15-...).

Co daje takie ciasne stopniowanie? Zauważyłem, że w praktyce nigdy nie
mam takich potrzeb. Albo zmiany są przynajmniej 2-stopniowe (tył)
podczas jazdy albo żadne. Gdy widzę ostry podjazd, to wrzucam "jedynki"
na obu, na jakiś bezdrożach czasem średni blat i średni zakres biegów z
tyłu a na asfalcie zawsze największy blat a z tyłu najmniejsza zębatka,
ew do ruszania 2 oczka większa. I amen ... Oczko w tą cz w tamtą jest
dla mnie niezauważalną zmianą.

Jeśli jeździsz sztywno, to nie będzie Ci brakowało ciasnego zestopniowania kasety. Podobnie w terenie. Ale przy jeździe kadencyjnej i dużych przebiegach kilometrowych wyrabia się, jakby to nazwać... indywidualny, bardzo wąski zakres efektywnej siły przekazywanej na pedały. Zazwyczaj na szosie. Objawia się tym, że zmieniasz bieg na lżejszy - za lekko ci się kręci, pstrykasz na cięższy - za twardo. Brakuje pośredniego trybu z tyłu. Masz w kasecie zębatki 13 i 15, a przydałaby się 14 pomiędzy.

Jeździsz z niską kadencją, więc tego nie odczujesz.

--
biodarek