On 2013-08-02 15:57, Marek wrote:

Szukam roweru dla siebie. Chciałbym pojeździć w terenie jak i po twardej
nawierzchni. Obecnie posiadam MTB z kołami 26 cali lecz jest on zbyt
wolny - 30km/h to maksymalna prędkość na płaskim terenie. Trudno
dorównać innym uczestnikom wycieczki.

Jest na to kilka rad:
1) szybciej kręcić,
2) zmienić zębatki.

28/26 - 1 ~= 8%. Czyli na tyle mógłbyś teoretycznie liczyć po zmianie koła na większe. Teoretycznie, bo oczywiście rozmiary różnych obręczy z różnymi oponami dają dość szeroki przedział średnicy. Tak czy siak jest to rząd wielkości ~10%.
Poza tym są już głównie wady. Od stricte mechanicznej - większe koło trudniej się rozkręca, po zupełnie praktyczne jak wciąż mały wybór, wyższa cena itp.

Postanowiłem więc zmienić rower. Zależy mi na tym aby miał pełną
amortyzację.

Z tym dyskutował nie będę, bo wolny kraj w końcu. Najwyżej będziesz miał rower, którego potencjału nie wykorzystasz i który będzie cięższy, droższy i trudniejszy w obsłudze. Dla jednych jest to problem, dla innych nie.

Byłoby dobrze mieć hamulce tarczowe ale nie upieram się. Z

W przypadku fulli dużego wyboru miał nie będziesz. W ogóle jeśli zainteresuje Cię jakaś nowa rama wyższej klasy, to raczej nie będzie na niej pivotów. V'ki pewnie jeszcze wrócą do łask, ale trudno określić horyzont, więc nie czekaj :).

pewnością przerzutki muszą pewnie działać w każdych warunkach. W

W każdych warunkach pewnie działają tylko przerzutki planetarne (w piastach), a pewnie nie o to Ci chodzi. Warunki zawsze mają jakiś wpływ na jakość zmiany biegów, działanie napędu itp.

No i doznałem konsternacji. Ceny takich rowerów na Allegro to 6-12 tys
zł. To nie jest tyle warte! Nie wyobrażam sobie aby rower był bardziej

Ktoś za tyle kupuje, więc tyle jest warte.
Osobną kwestią jest to, czy rower za 10k akurat dla Ciebie będzie się istotnie różnił od takiego za 2k. Podejrzewam, że nie będzie.

pozdrawiam,
Piotr Kosewski

W dniu 2013-08-03 12:28, Piotr Kosewski pisze:

Jest na to kilka rad:
1) szybciej kręcić,

Jeszcze szybciej? To już wariactwo byłoby :-) Czy jesteś w stanie na "jedynce" jechać tak samo szybko jak na 3-ce kręcąc szybciej? :-D

2) zmienić zębatki.

Czy w tym rowerze:

http://www.domenasportowa.pl/product-pol-26758-Rower-MTB-Romet-Fusion-505-2HT-2013.html

da się ? Jesteś w stanie to ocenić? Może lepiej rower zmienić?

Poza tym są już głównie wady. Od stricte mechanicznej - większe koło
trudniej się rozkręca, po zupełnie praktyczne jak wciąż mały wybór,
wyĹźsza cena itp.

Rozumiem... zostanę więc przy 26.

W każdych warunkach pewnie działają tylko przerzutki planetarne (w
piastach), a pewnie nie o to Ci chodzi. Warunki zawsze mają jakiś wpływ
na jakość zmiany biegów, działanie napędu itp.

W cytowanym powyżej rowerze nie udało mi się tak ustawić przedniej przerzutki aby wskakiwała 1-nka i 3-ka. Pod obciążeniem już zupełna masakra była. Zmieniłem więc zębatki przednie, przerzutkę przednią i łańcuch na system hyperdrive i jak ręką odjął (korba też musiała zostać wymieniona). Zniknęły wszelkie problemy. Wolałbym tego nie doświadczać przy nowym rowerze. Chciałbym być jego użytkownikiem a nie konstruktorem.

Osobną kwestią jest to, czy rower za 10k akurat dla Ciebie będzie się
istotnie różnił od takiego za 2k. Podejrzewam, że nie będzie.

Pewnie nie... ale za 2 k na Allegro mogę kupić szprychy do roweru. Wolałbym cały rower :-D


--
Pozdrawiam
Marek

W dniu sobota, 3 sierpnia 2013 21:46:52 UTC+2 użytkownik Marek napisał:

 

Zmieniłem więc zębatki przednie, przerzutkę przednią i łańcuch na system hyperdrive i jak ręką odjął (korba też musiała zostać wymieniona). Zniknęły wszelkie problemy. Wolałbym tego nie doświadczać przy nowym rowerze. Chciałbym być jego użytkownikiem a nie konstruktorem.

No i nowy rower powinien mieć komponenty napędu takie jak tu opisujesz,
ich dobór to wtórna rzecz i abyś wiedział ile zębów mam mieć mechanizm
korbowy ,czy kaseta w Twoim nowym,przejedź się na kolegów sprzęcie i oceń,
która konfiguracja napędu Ci najbardziej odpowiada.
Podejdź do wyboru roweru,jak do wyboru żony,nie wziąłeś przecież pierwszej
lepszej kobiety,najlepiej jest wszystko wcześniej przetestować:-)

W dniu 2013-08-03 22:56, Ignac pisze:

Podejdź do wyboru roweru,jak do wyboru żony,nie wziąłeś przecież pierwszej
lepszej kobiety,najlepiej jest wszystko wcześniej przetestować:-)

Czy gdzieś można wymienić żonę przy okazji wymiany roweru? :-D


--
Pozdrawiam
Marek

On 2013-08-03 21:46, Marek wrote:

Jest na to kilka rad:
1) szybciej kręcić,

Jeszcze szybciej? To już wariactwo byłoby :-) Czy jesteś w stanie na
"jedynce" jechać tak samo szybko jak na 3-ce kręcąc szybciej? :-D

Tego pytania chyba nie rozumiem, ale do wariactwa mam prostą matmę.
Masz kasetę Shimano 7-rzędową. Pewnie Acera, pewnie od 12 zębów.
Z przodu masz 42 zęby. Przyjmując komfortową kadencję do spokojnej jazdy - 90 rpm (oraz obwód koła 2m) - daje to prawie 38 km/h. Mało który rowerzysta tyle osiąga, więc niewielu śmiałków podważa ten standard napędu, który się ukształtował jakiś czas temu.

2) zmienić zębatki.

Czy w tym rowerze:

http://www.domenasportowa.pl/product-pol-26758-Rower-MTB-Romet-Fusion-505-2HT-2013.html

Nie wiem co to za korba. Jeśli da się odkręcić tarcze, to można wymienić na większą. Jeśli się nie da, to zawsze można wymienić korbę (obraca się, więc nie jest przyspawana :)). Oczywiście nie warto.

W cytowanym powyżej rowerze nie udało mi się tak ustawić przedniej
przerzutki aby wskakiwała 1-nka i 3-ka. Pod obciążeniem już zupełna

No to, że Tobie się nie udało, to żaden dowód. Zanieś do dobrego serwisu. Jak u nich się nie uda, to będzie jakiś dowód...

Ja mam przednią przerzutkę wyższej klasy i też mam problem z dobrym jej ustawieniem. Tyle że ja nie używam wcale najmniejszej tarczy, więc to po prostu olałem.

Pewnie nie... ale za 2 k na Allegro mogę kupić szprychy do roweru.
Wolałbym cały rower :-D

Ja jeżdżę w tej chwili na rowerze, za który w sklepie - uwaga: *8 lat temu* - dałem 1800 zł. Przez te 8 lat dorzuciłem jeszcze jakieś 5 stów. Oczywiście nie wliczając wymian wynikających z eksploatacji oraz oświetlenia. O rower jakoś szczególnie nie dbam: naprawiam jak przestaje jechać, smaruję jak skrzypi.

Ten Romet to taki napakowany badziewnymi bajerami rowerek z jakiejś najgorszej chińskiej fabryki. Za podobną kwotę mogłeś kupić prosty model od pewnego producenta. Po prostu zły zakup, ale za to cenne doświadczenie - będziesz miał nauczkę przed kolejnym zakupem. Ja jako nastolatek dałem się namówić na coś podobnego z logiem Arkus i o wybieraniu roweru nauczyło mnie to więcej, niż wszystkie mądrości, które znalazłem na Usenecie :).

pozdrawiam,
Piotr Kosewski

W dniu 2013-08-03 23:46, Piotr Kosewski pisze:

Tego pytania chyba nie rozumiem, ale do wariactwa mam prostą matmę.
Masz kasetę Shimano 7-rzędową. Pewnie Acera, pewnie od 12 zębów.

Niestety tam jest oryginalnie TC-20 - chyba 14 zębów.

Z przodu masz 42 zęby. Przyjmując komfortową kadencję do spokojnej jazdy
- 90 rpm (oraz obwód koła 2m) - daje to prawie 38 km/h. Mało który
rowerzysta tyle osiąga,

Ja nigdy :-) Z górki tyle jechałem ale nie było sensu pedałować wtedy bo nie nadążałem. 42/14 = 3. A więc 90rpm * 3 = 270 rpm koła = 540 metrów na minutę to daje 32km/h. Rzadko kiedy tyle wyciągam i wtedy czuję jakby rower skakał do przodu z każdym naciśnięcie pedału. Zastanawiam się czy faktycznie w tym momencie tylny amortyzator nie zaczyna przeszkadzać.

Nie wiem co to za korba.

Teraz mam Alivio.

Jeśli da się odkręcić tarcze, to można wymienić
na większą. Jeśli się nie da, to zawsze można wymienić korbę (obraca
się, więc nie jest przyspawana :)). Oczywiście nie warto.

Hmmm....

No to, że Tobie się nie udało, to żaden dowód. Zanieś do dobrego
serwisu. Jak u nich się nie uda, to będzie jakiś dowód...

Z tego powodu odesłałem rower do serwisu na drugi koniec Polski. Nic się nie poprawiło.

Ja mam przednią przerzutkę wyższej klasy i też mam problem z dobrym jej
ustawieniem. Tyle że ja nie używam wcale najmniejszej tarczy, więc to po
prostu olałem.

Hmm... a mi się to zdarza. Nie wyobrażam sobie podjazdu pod strome wzniesienie bez tego. Co prawda zdarza się przy takim przełożeniu, że tylne koło zaczyna boksować w miejscu.

Pewnie nie... ale za 2 k na Allegro mogę kupić szprychy do roweru.
Wolałbym cały rower :-D

Ja jeżdżę w tej chwili na rowerze, za który w sklepie - uwaga: *8 lat
temu* - dałem 1800 zł. Przez te 8 lat dorzuciłem jeszcze jakieś 5 stów.
Oczywiście nie wliczając wymian wynikających z eksploatacji oraz
oświetlenia. O rower jakoś szczególnie nie dbam: naprawiam jak przestaje
jechać, smaruję jak skrzypi.

Stąd moje oburzenie gdy widzę niczym nie uzasadnione ceny. Sam kupiłem rower za 1300zł z założeniem, że przerzutki do bani będą - i były. Tak więc załóżmy, że kosztował podobnie do Twojego.

Ten Romet to taki napakowany badziewnymi bajerami rowerek z jakiejś
najgorszej chińskiej fabryki. Za podobną kwotę mogłeś kupić prosty model
od pewnego producenta.

Sądziłem, że Romet taki jest. W sklepie chcieli mi wcisnąć Meridę z V-brake'ami za 4 tys. uznając, że to najtańszy z sensownych. Dlatego uznałem, że muszę zadowolić się Rometem.

Po prostu zły zakup, ale za to cenne
doświadczenie - będziesz miał nauczkę przed kolejnym zakupem.

Nauczkę, która niczego nie wnosi. Nadal nie mam pewności, że kolejny rower nie okaże się szajsem niezależnie od ceny. Nie ma nigdzie informacji, że tarcze gną się w danym modelu albo, że dany model przerzutki nie da się wyregulować. Musiałbym wszystkie modele świata kupić aby empirycznie dowiedzieć się jakie komponenty są złe albo nieodpowiadające mi. Wtedy w przyszłym wcieleniu będę wiedział na co uwagę zwracać. A ja tylko chciałem sobie pojeździć...

--
Pozdrawiam
Marek

W dniu niedziela, 4 sierpnia 2013 13:16:53 UTC+2 użytkownik Marek napisał:
 

Musiałbym wszystkie modele świata kupić aby empirycznie dowiedzieć się jakie komponenty są złe albo nieodpowiadające mi. Wtedy w przyszłym wcieleniu będę wiedział na co uwagę zwracać. A ja tylko chciałem sobie pojeździć...

Otóż nie,wybierasz rowery(jeżeli chodzi np.o konfigurację napędu)z tą Acerą
bo Cię zadawala,tak,następnie prosisz o wyregulowanie przerzutki przedniej i tylnej tak,aby z każdej tarczy korb mechanizmu korbowego dostępne były
wszystkie zębatki kasety (ja tak mam),jeżeli Ci powiedzą ,że się nie da,
lub tak się nie jeździ,rezygnujesz z zakupu i szukasz innego sprzedawcy..
Potem tylko dobierasz geometrię ramy umożliwiającą Twoje indywidualne
ustawienia i masz sprzęt do jazdy.

W dniu 2013-08-04 20:59, Ignac pisze:

Otóż nie,wybierasz rowery(jeżeli chodzi np.o konfigurację napędu)z tą Acerą
bo Cię zadawala,tak,następnie prosisz o wyregulowanie przerzutki przedniej i
tylnej tak,aby z każdej tarczy korb mechanizmu korbowego dostępne były
wszystkie zębatki kasety (ja tak mam),jeżeli Ci powiedzą ,że się nie da,
lub tak się nie jeździ,rezygnujesz z zakupu i szukasz innego sprzedawcy.
Potem tylko dobierasz geometrię ramy umożliwiającą Twoje indywidualne
ustawienia i masz sprzęt do jazdy.

Przerzutki to jedyna rzecz jaką musiałem zgłębić. W swoim rowerze pierwsze co, to zutylizowałem napęd bo był do d... Liczyłem się z tym decydując się na zakup roweru. Otóż samo wskakiwanie biegów nie załatwia sprawy. Byle wzniesienie powoduje w byle jakiej przerzutce, że nie da się przerzucać biegów w górę albo mieli bardzo długo zanim wskoczy. Na płaskim tego nie zauważysz. Z tym miałem jazdy jak cholera. Zastosowałem system hyperdrive (specjalny łańcuch, zębatki przednie ze skomplikowanymi wytłoczeniami podnoszącymi łańcuch i ramię - czyli typ przerzutki obsługujące taką konstrukcję łańcucha). Dopiero wtedy da się normalnie jeździć. No i jak przeciętny Kowalski ma wybrać sobie rower w sklepie? Nikt "z ulicy" nawet nie będzie wiedział, że taki niewidoczny detal robi mega różnicę w jakości napędu.

--
Pozdrawiam
Marek

W dniu poniedziałek, 5 sierpnia 2013 01:09:55 UTC+2 użytkownik Marek napisał:
 

No i jak przeciętny Kowalski ma wybrać sobie rower w sklepie? Nikt "z ulicy" nawet nie będzie wiedział, że taki niewidoczny detal robi mega różnicę w jakości napędu.

I tu niejaki marketing święci triumfy,bo jemu o to właśnie chodzi,
żeby klienta w tzw.maliny wpuścić.Ten bezczelny marketing chciałby,
żebyś wszedł do sklepu położył np.1000 pln na ladzie i wyszedł.
Pociszające info natomiast jest takie,że większośc z nas dała się
nabrać na to co Tobie się przytrafiło i po to powstała taka grupa,
żeby się wzajemnie informować/wymieniać poglądy.
Inna bajką natomiast jest,jak z takiej wiedzy korzystamy.
Niemniej,pozytywy wymiany takich informacji jak dla mnie są bezcenne.

W dniu 2013-08-05 14:41, Ignac pisze:

Niemniej,pozytywy wymiany takich informacji jak dla mnie są bezcenne.

Dlatego tu jestem :-)


--
Pozdrawiam
Marek

W dniu 2013-08-05 01:09, Marek pisze:

Przerzutki to jedyna rzecz jaką musiałem zgłębić. W swoim rowerze
pierwsze co, to zutylizowałem napęd bo był do d... Liczyłem się z tym
decydując się na zakup roweru. Otóż samo wskakiwanie biegów nie załatwia
sprawy. Byle wzniesienie powoduje w byle jakiej przerzutce, że nie da
się przerzucać biegów w górę albo mieli bardzo długo zanim wskoczy. Na
płaskim tego nie zauważysz. Z tym miałem jazdy jak cholera. Zastosowałem
system hyperdrive (specjalny łańcuch, zębatki przednie ze
skomplikowanymi wytłoczeniami podnoszącymi łańcuch i ramię - czyli typ
przerzutki obsługujące taką konstrukcję łańcucha). Dopiero wtedy da się
normalnie jeździć. No i jak przeciętny Kowalski ma wybrać sobie rower w
sklepie? Nikt "z ulicy" nawet nie będzie wiedział, że taki niewidoczny
detal robi mega różnicę w jakości napędu.

Hyperdrive to technologia obecna praktycznie we wszystkich mechanizmach korbowych Shimano od Altusa w górę (w grupach MTB) i wystarczy do tego dowolny (kompatybilny z napędem) łańcuch, przerzutki przedniej nie trzeba ruszać o ile współpracuje z korbą. Koszt tej całej "kosmicznej" technologii to jakieś 100 zł.

--
marcin

W dniu 2013-08-05 06:58, mt pisze:

Hyperdrive to technologia obecna praktycznie we wszystkich mechanizmach
korbowych Shimano od Altusa w górę (w grupach MTB) i wystarczy do tego
dowolny (kompatybilny z napędem) łańcuch, przerzutki przedniej nie
trzeba ruszać o ile współpracuje z korbą. Koszt tej całej "kosmicznej"
technologii to jakieś 100 zł.

Nie o koszt chodzi tylko o to, że nie chce się bawić w mechanika gdy okaże się (tak jak w moim rowerze), że coś z czymś kiepsko się sprawdza w terenie. Akurat w moim przypadku musiałem przerzutkę przednią wymienić gdyż oryginalna nie kompletnie nie współpracowała z nowym łańcuchem - tak więc kwestionuję to, że jedynym kryterium dla przedniej przerzutki jest współpraca z korbą. Nowa korba ma te same wymiary a jednak przerzutka odmówiła współpracy. Zupełnie inna konstrukcja wózka jest w nowej, przede wszystkim jest węższy i ma specjalne wyprofilowania unoszące łańcuch po dociśnięciu go do blatu i kompatybilne z innymi wytłoczeniami w nowych blatach. Oryginalna przerzutka jest zupełnie płaska. W zasadzie tylko można było zrzucać łańcuch na mniejsze blaty a w drugą stronę praktycznie nie dawało się zmieniać przełożeń.


--
Pozdrawiam
Marek

Marek wrote:

Niestety tam jest oryginalnie TC-20 - chyba 14 zębów.

Umowmy sie, ze roznica kilku zabkow nie da roznicy 15km/h na drodze,
tak jak piszez w przypadku roweru kolegi.
 

> Z przodu masz 42 zęby. Przyjmując komfortową kadencję do spokojnej
> jazdy - 90 rpm (oraz obwód koła 2m) - daje to prawie 38 km/h. Mało
> który rowerzysta tyle osiąga,

Ja nigdy :-) Z górki tyle jechałem ale nie było sensu pedałować wtedy
bo nie nadążałem.

Przy 90kg tylko 40km/h z gorki? Albo to nie byla gorka, albo masz
niesprawny rower. Zainteresuj sie czy piasty nie maja zbyt duzych
oporow toczenia - moze lozyska sie skonczyly?

42/14 = 3. A więc 90rpm * 3 = 270 rpm koła = 540
metrów na minutę to daje 32km/h. Rzadko kiedy tyle wyciągam i wtedy
czuję jakby rower skakał do przodu z każdym naciśnięcie pedału.
Zastanawiam się czy faktycznie w tym momencie tylny amortyzator nie
zaczyna przeszkadzać.

Jesli masz regulacje w tylnym amortyzatorze, to utwardz go maksymalnie.

Poza tym - niech mnie ktos poprawi, ale skakanie roweru przy
pedalowaniu moze wskazywac na zla technike. Pedalowanie to nie jest
naciskanie na pedaly, a ruch po okregu. Oczywiscie pelen okrag jest
niewykonalny na zwyklych pedalach, ale ~180* da sie zrobic bez problemu.

> Ja mam przednią przerzutkę wyższej klasy i też mam problem z dobrym
> jej ustawieniem. Tyle Ĺźe ja nie uĹźywam wcale najmniejszej tarczy,
> więc to po prostu olałem.

Hmm... a mi się to zdarza. Nie wyobrażam sobie podjazdu pod strome
wzniesienie bez tego. Co prawda zdarza się przy takim przełożeniu, że
tylne koło zaczyna boksować w miejscu.

Zeby mniej boksowalo, podciagnij do siebie kierownice (os obrotu na
supporcie). Na fullu efekt pewnie bedzie mniejszy, niz na HT, ale
zawsze.

> Ja jeżdżę w tej chwili na rowerze, za który w sklepie - uwaga: *8
> lat temu* - dałem 1800 zł. Przez te 8 lat dorzuciłem jeszcze jakieś
> 5 stĂłw.  Oczywiście nie wliczając wymian wynikających z
> eksploatacji oraz oświetlenia. O rower jakoś szczególnie nie dbam:
> naprawiam jak przestaje jechać, smaruję jak skrzypi.

Stąd moje oburzenie gdy widzę niczym nie uzasadnione ceny. Sam
kupiłem rower za 1300zł z założeniem, że przerzutki do bani będą - i
były. Tak więc załóżmy, że kosztował podobnie do Twojego.

1300 to zdecydowanie za malo na rower z pelna amortyzacja, wiec taki
produkt nie moze byc dobry. Przejezdzilem bez problemow 7 lat na
Wheelerze 800 z przelomu wiekow - 48/14z, twarda rama i widelec.
Kosztowalo to chyba 999, a pozwalalo bez problemu uzyskiwac 30+ jako
predkosci przelotowe (bez wypluwania pluc etc).
 

> Ten Romet to taki napakowany badziewnymi bajerami rowerek z jakiejś
> najgorszej chińskiej fabryki. Za podobną kwotę mogłeś kupić prosty
> model od pewnego producenta.

Sądziłem, że Romet taki jest. W sklepie chcieli mi wcisnąć Meridę z
V-brake'ami za 4 tys. uznając, że to najtańszy z sensownych. Dlatego
uznałem, że muszę zadowolić się Rometem.

Bo uparles sie na fulla, to nie dziwne.

Nauczkę, która niczego nie wnosi. Nadal nie mam pewności, że kolejny
rower nie okaże się szajsem niezależnie od ceny. Nie ma nigdzie
informacji, że tarcze gną się w danym modelu albo, że dany model
przerzutki nie da się wyregulować. Musiałbym wszystkie modele świata
kupić aby empirycznie dowiedzieć się jakie komponenty są złe albo
nieodpowiadające mi. Wtedy w przyszłym wcieleniu będę wiedział na co
uwagę zwracać. A ja tylko chciałem sobie pojeździć...

Nie popadaj w skrajnosci. Po prostu przekombinowales - nie da sie tanio
kupic roweru z pelna amortyzacja.
Jak sie upewnisz, ze rower jest w pelni sprawny (niskie opory na
piastach, odpowiednio wysokie cisnienie w oponach), a Twoja technika
jazdy jest bez zarzutu, to dopiero mysl o modyfikacji/wymianie roweru.

Z mojego doswiadczenia, mozna kupic za 1500 rower, ktory przez 6 lat
wymaga glownie smarowania.

--
Pozdrawiam, Rafał.
rg[na]skrzynka[kropka]pl

W dniu 2013-08-04 16:18, Rafał Grzelak pisze:

Przy 90kg tylko 40km/h z gorki? Albo to nie byla gorka, albo masz
niesprawny rower. Zainteresuj sie czy piasty nie maja zbyt duzych
oporow toczenia - moze lozyska sie skonczyly?

Swoją drogą nie jest to wykluczone - o wilku mowa. Właśnie noszę się z zamiarem sprawdzenia tylnego koła. Zauważyłem, że zaczęło "bić". Trzymając jedną ręką uniesiony rower, rozkręcam silnie tylne koło i czuję w dłoni, wyraźne niewyważenie koła. Czy załatwiłem felgę / łożysko? Przy okazji rozbierania koła myślałem też o zmianie kasety - jak mi sugerowano.

1300 to zdecydowanie za malo na rower z pelna amortyzacja, wiec taki
produkt nie moze byc dobry.

No ale w ten sposób możemy dojść do absurdów. Gdyby w sklepach podniesiono marżę, to ten sam rower stałby się dobry? Nie mogę przecież wejść do sklepu i prosić o podniesienie cen aby zyskać na klasie roweru w ten sposób. Sądzę, że wiele rowerów, które są faktycznie dobre (cokolwiek to znaczy) mogłoby mieć cenę znacznie niższą a i tak opłacałoby się je produkować. Wysoka cena to mniejsze ryzyko kupienia badziewia ale nie gwarancja, że kupisz "dobry". Podobnie niska cena nie oznacza jednoznacznie szajsu. Nie wiem do czego mógłbym przyczepić się w swoim rowerze poza napędem (jak pisałem). Wymieniłem go i jeździ dobrze, a że się nie znałem to nie zwiększyłem przełożenia przy okazji. Jeśli zmienię rower na inny, to nie zmienię zdania o bieżącym gdyż nie wiem co mógłbym skrytykować. Hamulce brzytwa, amortyzacja fajna, bardzo cichy, rama trzyma wszystko w kupie i w zasadzie tylko z tego rower się składa. Nie ma w tym specjalnie dużej filozofii. Koła czy opony w każdym rowerze można uszkodzić.

Sądziłem, że Romet taki jest. W sklepie chcieli mi wcisnąć Meridę z
V-brake'ami za 4 tys. uznając, że to najtańszy z sensownych. Dlatego
uznałem, że muszę zadowolić się Rometem.

Bo uparles sie na fulla, to nie dziwne.

Nieprawda. Merida była bez fulla w tej cenie.

Nie popadaj w skrajnosci. Po prostu przekombinowales - nie da sie tanio
kupic roweru z pelna amortyzacja.

Ciekaw jestem jaka jest różnica w pełnej amortyzacji w rowerach za 6000zł poza tym, że w manetce masz regulację twardości (mi nie potrzebną) i demontowane łatwo koła (co dla mnie jest mankamentem - zbyt łatwo ukraść i to bez narzędzi). Patrząc na różne rowery widzę tylko różne logotypy. Nie potrafię stwierdzić, że ten rower będzie dobry lub zły.

Z mojego doswiadczenia, mozna kupic za 1500 rower, ktory przez 6 lat
wymaga glownie smarowania.

W swoim niczego innego nie robię póki co. Nie wiem co będzie za N lat. A czy 1500zł to nie jest zbyt "tani" rower = "zły"? Mój w sumie więcej kosztował.

--
Pozdrawiam
Marek

Marek wrote:

> Bo uparles sie na fulla, to nie dziwne.

Nieprawda. Merida była bez fulla w tej cenie.

I naprawde nie proponowali nic pomiedzy rometem za 1300 i merida za
4000? No to skrzywdzili Cie w tym sklepie troche...

> Nie popadaj w skrajnosci. Po prostu przekombinowales - nie da sie
> tanio kupic roweru z pelna amortyzacja.

Ciekaw jestem jaka jest różnica w pełnej amortyzacji w rowerach za
6000zł poza tym, że w manetce masz regulację twardości (mi nie
potrzebną) i demontowane łatwo koła (co dla mnie jest mankamentem -
zbyt łatwo ukraść i to bez narzędzi). Patrząc na różne rowery widzę
tylko różne logotypy. Nie potrafię stwierdzić, że ten rower będzie
dobry lub zły.

Sa konstrukcje lepsze i gorsze. Jedne pochlaniaja mniej energii podczas
jazdy po plaskim, inne wiecej. Jeden amortyzator bedzie dobrze tlumil
przez 3 lata, inny sie rozbije juz po pierwszym sezonie i bedzie trzeba
kupic nowy.

> Z mojego doswiadczenia, mozna kupic za 1500 rower, ktory przez 6 lat
> wymaga glownie smarowania.

W swoim niczego innego nie robię póki co. Nie wiem co będzie za N
lat.

No przeciez wymieniles pol napedu. Zaraz wymienisz go jeszcze raz, zeby
miec odpowiednie przelozenia.

A czy 1500zł to nie jest zbyt "tani" rower = "zły"? Mój w sumie
więcej kosztował.

Mierzysz jakosc przez pryzmat tego, ile wydales na naprawe _nowego_
roweru? Nieco pokretna logika.

--
Pozdrawiam, Rafał.
rg[na]skrzynka[kropka]pl

W dniu 2013-08-05 01:17, Rafał Grzelak pisze:

I naprawde nie proponowali nic pomiedzy rometem za 1300 i merida za
4000? No to skrzywdzili Cie w tym sklepie troche...

Obraziłem się więc na nich (to ogromny sklep rowerowy i jedyny blisko) i wziąłem sprawy w swoje ręce.

Sa konstrukcje lepsze i gorsze. Jedne pochlaniaja mniej energii podczas
jazdy po plaskim, inne wiecej. Jeden amortyzator bedzie dobrze tlumil
przez 3 lata, inny sie rozbije juz po pierwszym sezonie i bedzie trzeba
kupic nowy.

Rozumiem. No i tu sprawdzają się proste konstrukcje - zwykła sprężyna, którą można sobie dokręcać jak się chce i to bez narzędzi a nawet w trakcie jazdy. A co do pochłaniania energii ... chyba nawet z wieloletnim stażem nie potrafiłbym ocenić ramy w tym względzie patrząc na nią.

No przeciez wymieniles pol napedu. Zaraz wymienisz go jeszcze raz, zeby
miec odpowiednie przelozenia.

Wymieniłem nie używając wcale poprzedniego. Rower przyszedł ze sklepu, nowy napęd już czekał na półce. Przejechałem się parę razy aby przekonać się jaki to szajs, dałem nawet do regulacji aby upewnić się, że nawet serwis fabryczny nie będzie potrafił tego wyregulować. Gdy rower wrócił - to bez większego zastanawiania się wywaliłem wszystko co z przodu i od tej pory nie narzekam z wyjątkiem szybkości ale wtedy nie wiedziałem, że tego nie uwzględniłem. W praniu wyszło i to nie jest wadą lecz nieświadomym wyborem. Rower jest prosty jak konstrukcja cepa. Jeśli wiemy czego oczekujemy (a ja wtedy nie wiedziałem czego można w ogóle oczekiwać), i zdobędziemy podstawową wiedzę, to sami możemy albo kupić odpowiedni rower albo przerobić posiadany.

A co do kolejnej wymiany przełożeń... to nie dlatego, że bieżące są awaryjne. Oceniam ich stan po 1.5 sezonu jak bardzo dobry. Czyszczę i konserwuję regularnie. Sądzę, że parę lat nie będę musiał niczego wymieniać. Jakość komponentów (łańcuch, korba, support, przerzutka, tarcze) muszę sprawiedliwie uznać za wysoką mimo iż zadowolony nie jestem z powodu V max - ale to moja wina. Gdy sprzedam rower, to z czystym sumieniem polecę go nabywcy.

A czy 1500zł to nie jest zbyt "tani" rower = "zły"? Mój w sumie
więcej kosztował.

Mierzysz jakosc przez pryzmat tego, ile wydales na naprawe _nowego_
roweru? Nieco pokretna logika.

Nie... to nie tak. Napisałeś, ze nie da się kupić tanio dobrego roweru. Ja to tylko skomentowałem, ze tanio nie musi oznaczać bubla oraz, że drogo nie musi oznaczać, że będzie super.

--
Pozdrawiam
Marek

W dniu 2013-08-05 00:21, Marek pisze:

Ciekaw jestem jaka jest różnica w pełnej amortyzacji w rowerach za
6000zł poza tym, że w manetce masz regulację twardości (mi nie
potrzebną)

W amortyzatorach z wyższej półki możesz sam ustawić za pomocą regulacji ciśnienia w komorach oraz pokręteł: ugięcie wstępne (indywidualnie pod swoją wagę), tłumienie wolnej kompresji (zapobiega m.in. nurkowaniu przy hamowaniu), tłumieniu szybkiej kompresji (szybka jazda po dużych nierównościach), tłumienie odbicia (jak szybko amortyzator ma się wyprostować, aby zdążyć przyjąć na siebie kolejną przeszkodę). Do tego można dołożyć "mózg" i amortyzator będzie wiedział, że jadąc na stojąco naciskasz mocno kierownicę i będzie wtedy twardy jak widelec sztywny, czy też koło natrafiło na kamień i ma się odpowiednio ugiąć. I to wszystko odbywa się tak szybko, że wydaje się, że on naprawdę myśli. Podliczając to razem masz mnóstwo kombinacji, w których możesz ustawić amortyzator pod swoje potrzeby i pod konkretną trasę.

Odnosząc to do motoryzacji - w adaptacyjnym zawieszeniu masz chyba tylko 3 tryby pracy. Możliwe, że zawieszenie w samochodzie "wie" ile ważysz i ile masz zapakowane w kufrze.

Stąd te wyższe ceny od amortyzatora z włożoną w środku prostą sprężyną i prostym tłumikiem.

--
biodarek

On 2013-08-04 13:16, Marek wrote:

Niestety tam jest oryginalnie TC-20 - chyba 14 zębów.

Szczerze to nawet nie wiem co to za model, a google zwraca tylko "wędzisko shimano TC-20" :).

Ja nigdy :-) Z górki tyle jechałem ale nie było sensu pedałować wtedy bo
nie nadążałem. 42/14 = 3. A więc 90rpm * 3 = 270 rpm koła = 540 metrów
na minutę to daje 32km/h. Rzadko kiedy tyle wyciągam i wtedy czuję jakby
rower skakał do przodu z każdym naciśnięcie pedału. Zastanawiam się czy
faktycznie w tym momencie tylny amortyzator nie zaczyna przeszkadzać.

No to po prostu nie masz formy. Luzuk. Ludzie nie rodzą się kolarzami. Pojeździsz i się wyrobisz.
Oczywiście amortyzator pożera bardzo dużo energii - szczególnie gdy kręcisz wolno i bardziej się bujasz na rowerze.

Z tego powodu odesłałem rower do serwisu na drugi koniec Polski. Nic się
nie poprawiło.

No i błąd. Mogło się rozregulować w transporcie :P.

Stąd moje oburzenie gdy widzę niczym nie uzasadnione ceny. Sam kupiłem
rower za 1300zł z założeniem, że przerzutki do bani będą - i były. Tak
więc załóżmy, że kosztował podobnie do Twojego.

Jak już pisałem: uzasadnieniem ceny jest grubość portfela klienta. Firmy żądają za grupę "premium" dużej kasy,... bo mogą. Nie mniej mają w ofercie także rowery różniące się zazwyczaj tylko wyższą masą, które można kupić za sensowne pieniądze. W każdym razie kolarstwo nie jest aktywnością dla milionerów.

Sądziłem, że Romet taki jest. W sklepie chcieli mi wcisnąć Meridę z
V-brake'ami za 4 tys. uznając, że to najtańszy z sensownych. Dlatego
uznałem, że muszę zadowolić się Rometem.

Ja nie wiem, w jakim Ty byłeś sklepie. Teraz spojrzałem w katalog 2013 Merida i wydaje mi się, że najdroższym (poza szosowymi) rowerem z Vkami jest Matts TFS 100-V za 1900 zł. Nie pamiętam sytuacji sprzed 2-3 lat, ale za 4000 zł to chyba musiał być najwyższy model bez tarcz...

Nauczkę, która niczego nie wnosi. Nadal nie mam pewności, że kolejny
rower nie okaże się szajsem niezależnie od ceny. Nie ma nigdzie

Kup od pewnej firmy, nie będzie problemu. Merida jest dobrym źródłem stosunkowo niedrogich i solidnych rowerów.

pozdrawiam,
Piotr Kosewski

W dniu 2013-08-04 16:35, Piotr Kosewski pisze:

Szczerze to nawet nie wiem co to za model, a google zwraca tylko
"wędzisko shimano TC-20" :).

Sorki, TZ-20 :-)

https://www.youtube.com/watch?v=tRK3_WdViDg

No to po prostu nie masz formy. Luzuk. Ludzie nie rodzą się kolarzami.
Pojeździsz i się wyrobisz.

Niestety nie sądzę, że się wyrobię. Sport siłowy jaki uprawiam w zupełnie innym kierunku rozwija mięśnie. Nie da się tego pogodzić.

Oczywiście amortyzator pożera bardzo dużo energii - szczególnie gdy
kręcisz wolno i bardziej się bujasz na rowerze.

Tak, już wiem, że powinienem się go pozbyć w przyszłym rowerze.

No i błąd. Mogło się rozregulować w transporcie :P.

Aaa tam... regulacja przerzutki jest banalna jak konstrukcja gwoździa. Dwie śrubki H/L, ustawienie wysokości od zębatki oraz ustawienie odpowiednie naciągu linki. Żadna filozofia. Nawet ja sobie z tym poradziłem przy wymianie korby, zębatek, supportu (na dłuższy) i przerzutki :-)

Ja nie wiem, w jakim Ty byłeś sklepie. Teraz spojrzałem w katalog 2013
Merida i wydaje mi się, że najdroższym (poza szosowymi) rowerem z Vkami
jest Matts TFS 100-V za 1900 zł. Nie pamiętam sytuacji sprzed 2-3 lat,
ale za 4000 zł to chyba musiał być najwyższy model bez tarcz...

Nie mam pojęcia :( Wiesz... jako amator wszedłem do sklepu, powiedziałem, że chcę po piachu jeździć i nie ma się nic psuć po tygodniu. Aha - i przerzutki mają działać bo nie chce mi się ich wymieniać zaraz po zakupie roweru. Sprzedawca na to: ok! 4000zł!

Kup od pewnej firmy, nie będzie problemu. Merida jest dobrym źródłem
stosunkowo niedrogich i solidnych rowerĂłw.

Ok. Popatrz na pierwszy z brzegu:

http://www.rowerzysta.pl/cross/rower-crossowy-merida-crossway-100-d-2013.html

Może się mylę ale napęd jest do wymiany podobnie jak w moim było. Przerzutka w tym systemie nie będzie działać pod obciążeniem. Już to przerabiałem. Zębatki muszą mieć specjalne wytłoczenia (hyperdrive) zachęcające łańcuch (też odpowiedni, taki beczułkowaty) do wskakiwania w górę. Bez takiego lub podobnego rozwiązania nie ma jazdy innej niż po asfalcie.

--
Pozdrawiam
Marek

W dniu poniedziałek, 5 sierpnia 2013 00:59:18 UTC+2 użytkownik Marek napisał:

Ok. Popatrz na pierwszy z brzegu:
http://www.rowerzysta.pl/cross/rower-crossowy-merida-crossway-100-d-2013.html

Może się mylę ale napęd jest do wymiany podobnie jak w moim było. Przerzutka w tym systemie nie będzie działać pod obciążeniem. Już to przerabiałem. Zębatki muszą mieć specjalne wytłoczenia (hyperdrive)

Chyba się jednak mylisz. Nie wiem po co chcesz wymieniać napęd w tym rowerze.
Poczytaj tu:
http://pl.wikipedia.org/wiki/PowerGlide
i porównaj z tym:
http://pl.wikipedia.org/wiki/HyperGlide
I kto wie, czy właśnie tego typu rower nie byłby dla Ciebie najodpowiedniejszy - koła 28", korba 48-38-28, kaseta 11-32, amortyzowana sztyca. W lekki teren też się nadaje - o ile nie planujesz jakichś ostrych górskich tras.
--
Jacek G.

W dniu 2013-08-05 08:42, Jacek G. pisze:

Chyba się jednak mylisz. Nie wiem po co chcesz wymieniać napęd w tym
rowerze. Poczytaj tu: http://pl.wikipedia.org/wiki/PowerGlide i
porównaj z tym: http://pl.wikipedia.org/wiki/HyperGlide I kto wie,
czy właśnie tego typu rower nie byłby dla Ciebie najodpowiedniejszy -
koła 28", korba 48-38-28, kaseta 11-32, amortyzowana sztyca. W lekki
teren też się nadaje - o ile nie planujesz jakichś ostrych górskich
tras.

Nie wyczytałem, że napęd w tym rowerze to PowerGlide lub UniGlide albo jeszcze inne sprawdzające się w akcji napędy. Dlatego odniosłem się z nieufnością.

--
Pozdrawiam
Marek

On 2013-08-05 00:59, Marek wrote:

Niestety nie sądzę, że się wyrobię. Sport siłowy jaki uprawiam w
zupełnie innym kierunku rozwija mięśnie. Nie da się tego pogodzić.

No jeśli celujesz w dużą masę mięśniową (zakładam, że w górnych partiach ciała), to prawdopodobnie nigdy nie będziesz miał dobrych rezultatów w kolarstwie wytrzymałościowym. Możesz spróbować szczęścia w torowym (w sprintach) :). Poza tym nie wiem, czy regularny rower jest w Twoim wypadku polecany (może utrudniać nabijanie masy). To ostatnie z akcentem na "nie wiem", bo tak po prostu gdzieś przeczytałem.

Nie mam pojęcia :( Wiesz... jako amator wszedłem do sklepu,
powiedziałem, że chcę po piachu jeździć i nie ma się nic psuć po
tygodniu. Aha - i przerzutki mają działać bo nie chce mi się ich
wymieniać zaraz po zakupie roweru. Sprzedawca na to: ok! 4000zł!

No i słusznie, bo za tyle można kupić fajny rower, ale za połowę też. Trzeba było mu powiedzieć: "no ok! mam 1500!". Pewnie udałoby się zrobić kompromis koło 2000.

Ok. Popatrz na pierwszy z brzegu:

http://www.rowerzysta.pl/cross/rower-crossowy-merida-crossway-100-d-2013.html

No i fajny rower. Pewnie warto sprawdzić, czy Kross Evado nie zaoferuje więcej. Za to Merida jest ewidentnie ładniejsza :).

Może się mylę ale napęd jest do wymiany podobnie jak w moim było.
Przerzutka w tym systemie nie będzie działać pod obciążeniem. Już to
przerabiałem. Zębatki muszą mieć specjalne wytłoczenia (hyperdrive)
zachęcające łańcuch (też odpowiedni, taki beczułkowaty) do wskakiwania w
górę. Bez takiego lub podobnego rozwiązania nie ma jazdy innej niż po
asfalcie.

Reklam się naoglądałeś albo Ci ktoś nawciskał terminów. Chwilę temu pisałeś, żeś amator, a teraz mi tu z jakimś hyperdrivem wyskakujesz.
Przerzutkom Alivio trudno coś zarzucić w jeździe rekreacyjnej. Pewnie: jak będziesz walił z górki 50km/h po kamieniach, to mogą sobie nie poradzić, ale to nie jest przeznaczenie tej klasy sprzętu. Kaseta SRAM powinna pożyć dłużej niż te Shimano.

Najsłabszym elementem tego typu rowerów są zazwyczaj koła, a konkretnie piasty. No bo przerzutka musi być Shimano, ale piasta może być "Alloy Disc QR" i mało kto zwróci uwagę. Jeśli jesteś ciężki, to pewnie to będzie pierwsza rzecz wymagająca wymiany (poza zużywającym się napędem oczywiście).

pozdrawiam,
Piotr Kosewski

W dniu 2013-08-06 19:01, Piotr Kosewski pisze:

No jeśli celujesz w dużą masę mięśniową (zakładam, że w górnych partiach
ciała),

Preferuję proporcjonalność :-P

to prawdopodobnie nigdy nie będziesz miał dobrych rezultatów w
kolarstwie wytrzymałościowym. Możesz spróbować szczęścia w torowym (w
sprintach) :). Poza tym nie wiem, czy regularny rower jest w Twoim
wypadku polecany (może utrudniać nabijanie masy). To ostatnie z akcentem
na "nie wiem", bo tak po prostu gdzieś przeczytałem.

Bez aerobów roztyjesz się w tym sporcie. Trzeba jakieś proporcje trzymać.

Reklam się naoglądałeś albo Ci ktoś nawciskał terminów. Chwilę temu
pisałeś, żeś amator, a teraz mi tu z jakimś hyperdrivem wyskakujesz.

A to nie reklamy tylko taki napęd u siebie zastosowałem po zezłomowaniu oryginalnego, na którym nie dało się jeździć. To praktyczne doświadczenia. Różnica to nie niuans lecz każdy ją zauważy - nawet amator. Nie byłem w stanie w ogóle jeździć na oryginalnym.

Przerzutkom Alivio trudno coś zarzucić w jeździe rekreacyjnej.

Właśnie mam Alivio i to one są w systemie hiperdrive zrobione :-D Dlatego tak dobrze pracują.


--
Pozdrawiam
Marek

W dniu 2013-08-07 01:10, Marek pisze:

W dniu 2013-08-06 19:01, Piotr Kosewski pisze:

No jeśli celujesz w dużą masę mięśniową (zakładam, że w górnych partiach
ciała),

Preferuję proporcjonalność :-P

Są dwie szkoły: albo proporcjonalnie wyglądać albo jeździć tak szybko, żeby ludzie nie zdążyli się przyjrzeć nieproporcjonalności ;)

--
biodarek

W dniu piątek, 9 sierpnia 2013 17:22:56 UTC+2 użytkownik biodarek napisał:

W dniu 2013-08-07 01:10, Marek pisze:

> W dniu 2013-08-06 19:01, Piotr Kosewski pisze:

>> No jeśli celujesz w dużą masę mięśniową (zakładam, że w górnych partiach

> Preferuję proporcjonalność :-P

Są dwie szkoły: albo proporcjonalnie wyglądać albo jeździć tak szybko, żeby ludzie nie zdążyli się przyjrzeć nieproporcjonalności ;)

Co do drugiej szkoły zaproponowałbym jeszcze,mały szlabanik  na przeglądanie się w lustrze

Jak chcesz coś szybkiego to na pewno nie będzie tani full. Tylne
amortyzatory nie mają w nich blokad bujania i naprawdę sporo energi
ulatuje. Ja mam blokowany damper a i tak mam średnie prędkości niższe
niĹź na hardtailu.

Gładnie oponki to też klucz do sukcesu.

PS: Chcesz mieć średnią 30 czy chwilową?

pozdr.
w.

W dniu 2013-08-04 08:55, Wojciech Waga pisze:

Jak chcesz coś szybkiego to na pewno nie będzie tani full. Tylne
amortyzatory nie mają w nich blokad bujania i naprawdę sporo energi
ulatuje. Ja mam blokowany damper a i tak mam średnie prędkości niższe
niĹź na hardtailu.

JuĹź mnie przekonano do rezygnacji z tylnej amortyzacji :-)

Gładnie oponki to też klucz do sukcesu.

Hmmm... mam gładką pośrodku ale i tak słychać bieżnik na asfalcie. Pewnie tu też problem leży - jak napisałeś.

PS: Chcesz mieć średnią 30 czy chwilową?

Chwilową mam do max 35. Zależałoby mi na średniej.


--
Pozdrawiam
Marek