Witam,

Stare klocki zaczęły przeraźliwie jęczeć, że psy w promieniu 100m się wzbudzały. Wymieniłem na nowe, jęczenie ustało ale powstał inny problem. Odległość od tarczy jest tak mała, że klocki przycierają lekko i prawie jednostajnie. Poprzednie miały ok 1mm grubości a nowe 2.5.

Zauważyłem też że tłoki w szczękach nie są schowane do końca. Ponoć jest jakaś procedura resetu w różnych systemach Shimano ale nie znalazłem opisu dla tego modelu. Ostatecznie pojadę do serwisu ale wolałbym samodzielnie umieć takie rzeczy robić.

Wiecie jak się zabrać do tego?

--
Pozdrawiam,
Marek

On 2018-09-03 22:19, Marek S wrote:

Witam,

Stare klocki zaczęły przeraźliwie jęczeć, że psy w promieniu 100m się wzbudzały. Wymieniłem na nowe, jęczenie ustało ale powstał inny problem. Odległość od tarczy jest tak mała, że klocki przycierają lekko i prawie jednostajnie. Poprzednie miały ok 1mm grubości a nowe 2.5.

Zauważyłem też że tłoki w szczękach nie są schowane do końca. Ponoć jest jakaś procedura resetu w różnych systemach Shimano ale nie znalazłem opisu dla tego modelu. Ostatecznie pojadę do serwisu ale wolałbym samodzielnie umieć takie rzeczy robić.

Masz chyba na myśli BR-M675. Jako ich użytkownik pisałem tu pewnie nie jeden raz. Wymieniam klocki i nie robię z nimi poza tym nic. Nie reguluję, nie "resetuję". Do tej pory nawet nie odpowietrzałem.
Klocki sa bardzo blisko tarczy, ale nie podzwaniają ani nie przycierają
(albo tego nie słychać)

Rozpędź się i przyhamuj kilka razy, ale nie do całkowitego zatrzymania lub OTB tylko solidnego dotarcia. Powinny się ułożyć. Możesz też poluzować zacisk, zacisnąć umiarkowanie klamkę i dokręcić zacisk, to powinno zapewnić właściwe ułożenie całości względem tarczy.

No i lektura w razie czego:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjj6_Si15_dAhWRYlAKHcI4CQ4QFjAEegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fsi.shimano.com%2Fpdfs%2Fdm%2FDM-BR0005-12-POL.pdf&usg=AOvVaw1v4M-j-plAhcsCJsgMpjFy

pozdr
Prot

W dniu poniedziałek, 3 września 2018 22:34:53 UTC+2 użytkownik Prot Ogenes napisał:

Wymieniam klocki i nie robię z nimi poza tym nic. Nie reguluję, nie "resetuję"

Bez cofnięcia tłoczków przy nowych klockach może się nie dać założyć koła, bo tarcza po prostu się nie zmieści.

Pozdr-
-Rowerex

On Monday, September 3, 2018 at 6:22:01 PM UTC-7, Rowerex wrote:

W dniu poniedziałek, 3 września 2018 22:34:53 UTC+2 użytkownik Prot Ogenes napisał:

> Wymieniam klocki i nie robię z nimi poza tym nic. Nie > reguluję, nie "resetuję"

Bez cofnięcia tłoczków przy nowych klockach może się nie dać założyć koła, bo tarcza po prostu się nie zmieści.

Pozdr-
-Rowerex

Ja zawsze cofam stare klocki. W ten sposob jak cos niszcze narzedziem to tylko te stare klocki ktore i tak sa w drodze smieci...

Yeti

W dniu 2018-09-04 o 03:22, Rowerex pisze:

W dniu poniedziałek, 3 września 2018 22:34:53 UTC+2 użytkownik Prot Ogenes napisał:

Wymieniam klocki i nie robię z nimi poza tym nic. Nie
reguluję, nie "resetuję"

Bez cofnięcia tłoczków przy nowych klockach może się nie dać założyć koła, bo
tarcza po prostu się nie zmieści.

U mnie się właśnie nie mieściła tarcza bez cofania tłoczków. Przestrzeń między nimi była zerowa.

--
Pozdrawiam,
Marek

W dniu 2018-09-03 o 22:34, Prot Ogenes pisze:

Masz chyba na myśli BR-M675.

Sorki, źle zapamiętałem. Chodzi o BL-M675 B

Rozpędź się i przyhamuj kilka razy, ale nie do całkowitego zatrzymania

Jeżdżę na nich od miesiąca.

lub OTB tylko solidnego dotarcia. Powinny się ułożyć. Możesz też poluzować zacisk, zacisnąć umiarkowanie klamkę i dokręcić zacisk, to powinno zapewnić właściwe ułożenie całości względem tarczy.

Np. przód podzwaniał cicho o po tej operacji przyciera prawie non-stop.

No i lektura w razie czego:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjj6_Si15_dAhWRYlAKHcI4CQ4QFjAEegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fsi.shimano.com%2Fpdfs%2Fdm%2FDM-BR0005-12-POL.pdf&usg=AOvVaw1v4M-j-plAhcsCJsgMpjFy

Po przeczytaniu tego PDFa otworzyłem wątek. W tym dokumencie nie piszą nic praktycznie o 675.

--
Pozdrawiam,
Marek

W dniu poniedziałek, 3 września 2018 23:01:05 UTC+2 użytkownik Marek S napisał:

Po przeczytaniu tego PDFa otworzyłem wątek. W tym dokumencie nie piszą nic praktycznie o 675.

Praktycznie piszą, ale dosyć niepraktycznie - jak to od jakiegoś czasu u Shimano - szczególnie że wszystkie instrukcje serwisowe Shimano o paru lat zamieszcza jako "podręczniki sprzedawcy", a nie "instrukcje dla użytkownika" - zatem niedługo, a w zasadzie już teraz, części rowerowe będziemy musieli serwisować wyłącznie w dedykowanych ASO...

Dwa zdania z owej instrukcji są uniwersalne dla każdego rodzaju hamulców hydraulicznych:

"Układ hamulcowy został zaprojektowany tak, aby w miarę zużywania się okładzin hamulcowych tłoczek stopniowo się wysuwał, automatycznie korygując odstęp między tarczą a okładzinami hamulcowymi. Z tego względu podczas wymiany okładzin hamulcowych należy wcisnąć tłoczek."

"Przy użyciu płaskiego narzędzia wepchnąć tłoczki z powrotem, uważając, aby ich nie przekręcić. Nie wpychać tłoczków ostrym narzędziem. Może to spowodować ich uszkodzenie."

Ot cała filozofia - trzeba jednak pamiętać, że tłoczki są ceramiczne i można je rozwalić wpychając nieostrożnie śrubokrętem. Bezpieczniej jest to zrobić wpychając narzędzie, nawet śrubokręt między stare klocki, a nie między gołe tłoczki bez klocków.

Pozdr-
-Rowerex

W dniu 2018-09-04 o 03:16, Rowerex pisze:

"Przy użyciu płaskiego narzędzia wepchnąć tłoczki z powrotem, uważając, aby ich
nie przekręcić. Nie wpychać tłoczków ostrym narzędziem. Może to spowodować
ich uszkodzenie."

Ot cała filozofia

Pisali o tym, że trzeba przedtem w jakiś modelach (nic o 675) odkręcić zaworek aby nadmiar oleju mógł wycieknąć. To była wątpliwość #1. Wątpliwość #2 to czy faktycznie wciśnięcie tłoków coś da bo nie bardzo mogłem sobie wyobrazić jakim cudem. Nie ma przecież zbiorniczka wyrównawczego.

W "ASO" rowerowym usługa kosztuje 35zł, jak się przed chwilą dowiedziałem. Zobaczę jak się zabiorą do tematu o następnym razem sam wyreguluję.

--
Pozdrawiam,
Marek

W dniu 04.09.2018 o 18:12, Marek S pisze:

W dniu 2018-09-04 o 03:16, Rowerex pisze:

"Przy użyciu płaskiego narzędzia wepchnąć tłoczki z powrotem,
uważając, aby ich
nie przekręcić. Nie wpychać tłoczków ostrym narzędziem. Może to
spowodować
ich uszkodzenie."

Ot cała filozofia

Pisali o tym, że trzeba przedtem w jakiś modelach (nic o 675) odkręcić
zaworek aby nadmiar oleju mógł wycieknąć. To była wątpliwość #1.
Wątpliwość #2 to czy faktycznie wciśnięcie tłoków coś da bo nie bardzo
mogłem sobie wyobrazić jakim cudem. Nie ma przecież zbiorniczka
wyrównawczego.

Zbiorniczek masz w klamce.
I tak, jak ludzie piszą - bez klocków rozpychasz delikatnie acz stanowczo tłoczki, wkładasz klocki, koło, pompujesz parę razy, zaciskasz klamkę (nie za mocno) i dokręcasz śruby zacisku.


--
Solar             www.solar.blurp.org
"Ateista to człowiek niezależny umysłowo, który myśli sam za siebie."
              Richard Dawkins

W dniu 03.09.2018 o 22:19, Marek S pisze:

Witam,

Stare klocki zaczęły przeraźliwie jęczeć, że psy w promieniu 100m się wzbudzały. Wymieniłem na nowe, jęczenie ustało ale powstał inny problem. Odległość od tarczy jest tak mała, że klocki przycierają lekko i prawie jednostajnie. Poprzednie miały ok 1mm grubości a nowe 2.5.

Zauważyłem też że tłoki w szczękach nie są schowane do końca. Ponoć jest jakaś procedura resetu w różnych systemach Shimano ale nie znalazłem opisu dla tego modelu. Ostatecznie pojadę do serwisu ale wolałbym samodzielnie umieć takie rzeczy robić.

Wiecie jak się zabrać do tego?

Tak jak już Ci tutaj to opisali - pierwsza rzecz jaką robisz po wyjęciu starych klocków jest wciśnięcie tłoczków w zacisku tak by były na równi z resztą krawędzi zacisku. Mimo to i tak masz wielkie szanse na obcieranie ;-) Możesz rozwiązać to na dwa sposoby + bonus:

- poluzowujesz lekko śruby mocujące zacisk do ramy roweru, wciskasz klamkę hamulca i trzymając ją wciśniętą przykręcasz ponownie śruby.
Powodzenie takiej akcji określam na jakieś 40-50% - mi osobiście nigdy nie udało się w ten sposób satysfakcjonująco ustawić klocków względem traczy, u innych to działa niekiedy :)

- po wykonaniu powyższego ponownie lekko luzujesz śruby zacisku i delikatnie przesuwasz cały zacisk kręcąc kołem by wyeliminować obcieranie - do tego niestety trzeba mieć stojak, lub cokolwiek co pozwoli utrzymywać podniesione bez angażowania do tego rąk.

Jak jesteś wkurzony, że żaden z dwóch powyższych nie działa robisz tak i jesteś szczęśliwy przy każdej zmianie klocków:

googlujesz: Klucz Super B TB-BR10, kupujesz, luzujesz śruby zacisku, wyjmujesz klocki, zakładasz to na tarczę, "wjeżdżasz" założoną blaszką w zacisk, zakładasz klocki, dokręcasz zacisk do ramy, wyciągasz blaszkę z zacisku. Voila!
W ten sposób ostatnio zacisk ustawiony w pół minuty, zero ocierania.

W dniu wtorek, 4 września 2018 08:48:41 UTC+2 użytkownik Piotr Majka napisał:

googlujesz: Klucz Super B TB-BR10, kupujesz, luzujesz śruby zacisku, wyjmujesz klocki, zakładasz to na tarczę, "wjeżdżasz" założoną blaszką w zacisk, zakładasz klocki, dokręcasz zacisk do ramy, wyciągasz blaszkę z zacisku. Voila!
W ten sposób ostatnio zacisk ustawiony w pół minuty, zero ocierania.

Jest jeden warunek - ani zacisk, ani gniazda pod zacisk w widelcu lub ramie nie uległy żadnemu zużyciu zmęczeniowemu - dotyczy to przede wszystkim mocowania Post Mount (IS chyba nikt teraz nie stosuje, nawet w ramach). Aluminium koroduje i ma tendencję do "ubijania się" pod wpływem działających sił, szczególnie w miejscu mocowania zacisku. W efekcie działania sił i korozji zacisk wbija się w gniazdo oraz dopasowuje się do niego w jednym konkretnym położeniu, często z tendencją do lekkiego przechyłu w płaszczyźnie pionowej. Po odkręceniu zacisku na powierzchniach stykających się z gniazdami widelca czy ramy będzie można zaobserwować leciutkie zagłębienie od gniazd, natomiast górna powierzchnia gniazd stanie się lekko zaokrąglona, a nie płaska (w niektórych nowych amortyzatorach powierzchnia gniazd jest niemal wklęsła, co później pogłębia problem...) O ile aktualnie używane klocki po prostu się dopasują, czytaj: okładziny zetrą się pod kątem, to po próbie wymiany klocków będzie koszmar - zacisku nie da się ustawić bez ocierania nawet przy pomocy cudownego kluczyka Super-B, bo przy dokręcaniu śrub zacisk będzie się uparcie ustawiał w jednym i tym samym miejscu.

Opisywałem ten problem na preclu - powstał po ok 1,5 roku użytkowania - i go rozwiązałem. A jak to rozwiązać? Pilnik w rękę i delikatnie wyrównać powierzchnie zacisku i gniazd likwidując powstałe zagłębienia, tak by zacisk nie "wskakiwał" w to samo miejsce i nie był ustawiony pod kątem względem pionu. Ciekawi mnie jak to jest w ramach i widelcach kompozytowych, czy gniazda pod mocowanie zacisków to sam kompozyt, czy są jakieś wstawki z metalu. Jeśli sam kompozyt, to górna powierzchnia gniazd może być jeszcze bardziej narażona na "ubijanie" niż powierzchnia metalowa, więc z czasem zacisk będzie się sam przekrzywiał (z drugiej strony, "carbon" nie koroduje)...

Pozdr-
-Rowerex

W dniu 2018-09-04 o 08:48, Piotr Majka pisze:

Tak jak już Ci tutaj to opisali - pierwsza rzecz jaką robisz po wyjęciu starych klocków jest wciśnięcie tłoczków w zacisku tak by były na równi z resztą krawędzi zacisku. Mimo to i tak masz wielkie szanse na obcieranie ;-)

Jestem właśnie na tym etapie. W międzyczasie wepchnąłem je ale wylazły w jakimś procencie. Prześwit między klockiem a tarczą jest mniejszy niż zapamiętałem ze starych klocków.

Możesz rozwiązać to na dwa sposoby + bonus:

- poluzowujesz lekko śruby mocujące zacisk do ramy roweru, wciskasz klamkę hamulca i trzymając ją wciśniętą przykręcasz ponownie śruby.

Od tego zacząłem. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że jest dużo gorzej. Ręcznie więc "dostroiłem".

Powodzenie takiej akcji określam na jakieś 40-50% - mi osobiście nigdy nie udało się w ten sposób satysfakcjonująco ustawić klocków względem traczy, u innych to działa niekiedy :)

No to zapisuję się do Twojego klubu :-)

- po wykonaniu powyższego ponownie lekko luzujesz śruby zacisku i delikatnie przesuwasz cały zacisk kręcąc kołem by wyeliminować obcieranie - do tego niestety trzeba mieć stojak, lub cokolwiek co pozwoli utrzymywać podniesione bez angażowania do tego rąk.

Nie chciałem grata kolejnego kupować ale chyba jednak to uczynię.

Jak jesteś wkurzony, że żaden z dwóch powyższych nie działa robisz tak i jesteś szczęśliwy przy każdej zmianie klocków:

googlujesz: Klucz Super B TB-BR10, kupujesz, luzujesz śruby zacisku, wyjmujesz klocki, zakładasz to na tarczę, "wjeżdżasz" założoną blaszką w zacisk, zakładasz klocki, dokręcasz zacisk do ramy, wyciągasz blaszkę z zacisku. Voila!
W ten sposób ostatnio zacisk ustawiony w pół minuty, zero ocierania.

Hmmm... to też gdzieś wyczytałem. I to chyba jest tym czego potrzebuję :-) Na chłopski rozum powinno zadziałać.

--
Pozdrawiam,
Marek

Chciałbym podsumować regulację hamulców BL-M675 po wymianie klocków. Może komuś się to przyda. Całe szczęście, że z serwisu skorzystałem - następnym razem też z niego skorzystam.

1. Wkładając nowe klocki nigdy nie należy ot tak wciskać tłoczków by weszły te nowe grubsze.

2. W pierwszej kolejności należy dokładnie oczyścić tłoczki by przy wciskaniu nie dostał się brud. W przeciwnym razie może być tak, że jeden tłoczek będzie wychodził chętniej niż drugi.

3. Należy odkręcić wlew oleju przy klamce (czy jak to się nazywa) i dopiero wtedy wciskać tłoczki czymś płaskim.

4. Po wszystkim należy wycentrować zaciski metodą "ręczną". Czyli luzujemy śruby mocujące szczęki, zaciskamy hamulec, dokręcamy lekko. A potem ręcznie, obracając koło, korygujemy ustawienie.

Tak właśnie postąpiłem próbując intuicyjnie samemu wymienić klocki. Lecz w moim przypadku dało to średnie rezultaty. Tarcze podzwaniały.

Serwisant w rowerowym ASO poinformował mnie, że tarcze w moim rowerze są wysokiej klasy ale praktycznie wszystkie są zwichrowane. Nawet te fabrycznie nowe mają podobne odkształcenia po zamontowaniu. Przy nowych klockach zmienia się geometria okładzin więc i wrażliwość na nierówności tarcz rośnie. Mimo iż z tylnym hamulcem poradziłem sobie z ustawieniami (serwisant nic nie musiał zmieniać), to  i tak miałem podzwanianie. Więc co działo się dalej:

5. Tarcze zostały wyprostowane. Operacja zajmuje ze 2 minuty. Problem zniknął. Jedna uwaga: jeśli tarcza straci geometrię na swoich ramionach, np. po jakiejś wywrotce, to żegnamy ją. Czegoś takiego nie da się ponoć wyprostować.

Tak więc nastała błoga cisza. Hamulce ostre jak brzytwa (klocki metaliczne).

--
Pozdrawiam,
Marek

W dniu czwartek, 6 września 2018 21:02:15 UTC+2 użytkownik Marek S napisał:

5. Tarcze zostały wyprostowane. Operacja zajmuje ze 2 minuty. Problem zniknął. Jedna uwaga: jeśli tarcza straci geometrię na swoich ramionach, np. po jakiejś wywrotce, to żegnamy ją. Czegoś takiego nie da się ponoć wyprostować.

Prostowałeś w serwisie czy samemu?

W dniu 2018-09-06 o 22:53, andrzej.ozieblo@gmail.com pisze:

5. Tarcze zostały wyprostowane. Operacja zajmuje ze 2 minuty. Problem
zniknął. Jedna uwaga: jeśli tarcza straci geometrię na swoich ramionach,
np. po jakiejś wywrotce, to żegnamy ją. Czegoś takiego nie da się ponoć
wyprostować.

Prostowałeś w serwisie czy samemu?

W serwisie.

--
Pozdrawiam,
Marek

W dniu czwartek, 6 września 2018 21:02:15 UTC+2 użytkownik Marek S napisał:

3. Należy odkręcić wlew oleju przy klamce (czy jak to się nazywa) i dopiero wtedy wciskać tłoczki czymś płaskim.

Dlaczego?

Pozdr-
-Rowerex

W dniu 2018-09-07 o 08:08, Rowerex pisze:

W dniu czwartek, 6 września 2018 21:02:15 UTC+2 użytkownik Marek S napisał:

3. Należy odkręcić wlew oleju przy klamce (czy jak to się nazywa) i
dopiero wtedy wciskać tłoczki czymś płaskim.

Dlaczego?

Pierwszy raz gdy samemu wciskałem tłoczki efekt miałem taki, że nie dało się ich schować do końca. Po odkręceniu wlewu problem ustąpił. Intuicyjnie tak postąpiłem bo rowerowe hamulce nie mają zbiorniczka wyrównawczego. Układ jest szczelny. Wciskając tłoki powodujemy, że olej gdzieś musi się przemieścić. W serwisie to samo facet zrobił poprawiając moją robotę.

--
Pozdrawiam,
Marek

On 2018-09-07 16:09, Marek S wrote:

Pierwszy raz gdy samemu wciskałem tłoczki efekt miałem taki, że nie dało się ich schować do końca. Po odkręceniu wlewu problem ustąpił. Intuicyjnie tak postąpiłem bo rowerowe hamulce nie mają zbiorniczka wyrównawczego. Układ jest szczelny. Wciskając tłoki powodujemy, że olej gdzieś musi się przemieścić. W serwisie to samo facet zrobił poprawiając moją robotę.

Prawdziwe czary. Nie wiem ile razy już wymieniałem klocki u siebie w SLX'ach, ale mam je już kilka dobrych lat i nigdy nie odkręcałem żadnego wlewu. Nawet sobie po tych kilku latach pomyślałem przy okazji tego wątku, że mógłbym to w końcu im zafundowac, ale motywacji mało, bo hamują bez problemu i wysiłku.

Prot

W dniu 2018-09-07 o 22:23, Prot Ogenes pisze:

Prawdziwe czary.

Mogę jedynie spekulować czemu u mnie akurat to było konieczne. Układ hamulcowy w rowerze to w zasadzie mikroukład. Parę kropelek oleju więcej w układzie spowoduje, że nie da się cofnąć do końca tłoczków bez udrożnienia drogi, gdzie nadmiar oleju mógłby wyciec lub resztka powietrza miedzy olejem a zaworkiem dałaby się sprężyć.

Nie wiem ile razy już wymieniałem klocki u siebie w SLX'ach, ale mam je już kilka dobrych lat i nigdy nie odkręcałem żadnego wlewu.

Skomplikuje sprawę. Gdy kupiłem ten rower 3 lata temu, to pierwsze co zrobiłem to wymiana klocków. Te oryginalne shimanowskie to g... Hałasowały jak cholera. Szczególnie na mokro. Więc kupiłem lepsze, bez problemu je wymieniłem nic nie robiąc ekstra. Faktem jest, że wymiana była nowych na nowe. Tłoczków więc nie było trzeba cofać.

Nawet sobie po tych kilku latach pomyślałem przy okazji tego wątku, że mógłbym to w końcu im zafundowac, ale motywacji mało, bo hamują bez problemu i wysiłku.

Teraz nie nadążam. Czemu miałoby służyć profilaktyczne rozszczelnienie?

--
Pozdrawiam,
Marek

On 2018-09-08 23:37, Marek S wrote:

Teraz nie nadążam. Czemu miałoby służyć profilaktyczne rozszczelnienie?

W sumie, to teraz ja nie nadążam. Profilaktyczne rozszczelnienie to akurat u ciebie zostało wykonane :-)

Ja miałem na myśli odpowietrzenie i ewentualne uzupełnienie płynu (poleciałem skrótem myślowym). Nigdy tego nie robiłem, bo jak dotąd nie widziałem potrzeby.

Prot

W dniu 2018-09-09 o 08:11, Prot Ogenes pisze:

On 2018-09-08 23:37, Marek S wrote:

Teraz nie nadążam. Czemu miałoby służyć profilaktyczne rozszczelnienie?

W sumie, to teraz ja nie nadążam. Profilaktyczne rozszczelnienie to akurat u ciebie zostało wykonane :-)

Już wyjaśniam cytatem:
"Nawet sobie po tych kilku latach pomyślałem przy okazji tego wątku, że mógłbym to w końcu im zafundowac"

Ja to sobie wyobraziłem, że pewnego dnia wstajesz z łóżka, stwierdzasz, że jest dziś fajna pogoda na rozszczelnienie hamulca, po czym go rozszczelniasz i wkręcasz korek z powrotem. Dzień kończy się z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku :-D

Ja miałem na myśli odpowietrzenie i ewentualne uzupełnienie płynu (poleciałem skrótem myślowym).

Dlatego nie załapałem aż takiego skrótu. :-)

Nigdy tego nie robiłem, bo jak dotąd nie widziałem potrzeby.

Jak działa lata, daje się cofać tłoczki bez problemu, to nie grzeb tam. Być może dla wyczynowców miałoby to znaczenie by olej zmieniać profilaktycznie. Nie wiem.

--
Pozdrawiam,
Marek

W dniu piątek, 7 września 2018 16:09:45 UTC+2 użytkownik Marek S napisał:

Intuicyjnie tak postąpiłem bo rowerowe hamulce nie mają zbiorniczka wyrównawczego. Układ jest szczelny.

Gdyby nie miały, to klamka by się zapadała wraz ze zużyciem klocków. Zapadła by się całkiem, zanim klocki by się zdążyły zużyć.

Wciskając tłoki powodujemy, że olej gdzieś musi się przemieścić. W serwisie to samo facet zrobił poprawiając moją robotę.

Czy przez ów "wlew" nie wyciekał olej przy cofaniu tłoczków?

Jeśli nowy hamulec z nowymi klockami mógł mieć cofnięte tłoczki, to nie powinno być problemu z ich ponownym cofnięciem. Odkręcanie "wlewu" to wg mnie ostateczność - mniej więcej tak wynika z dokumentacji Shimano.

U mnie tylny hamulec ma klocki na wykończeniu, w Shimano jeszcze nie cofałem tłoczków pod nowe klocki - ciekawe czy pójdzie gładko.....

Pozdr-
-Rowerex

W dniu 2018-09-08 o 14:31, Rowerex pisze:

Intuicyjnie tak postąpiłem bo rowerowe hamulce nie mają zbiorniczka
wyrównawczego. Układ jest szczelny.

Gdyby nie miały, to klamka by się zapadała wraz ze zużyciem klocków. Zapadła by
się całkiem, zanim klocki by się zdążyły zużyć.

Ale nie mają przecież. Po wymianie klocków musiałem klamkę wyregulować bo stało się jak piszesz - zmieniła pozycję punktu hamowania. W takt zużywania się klocków trochę się zapada. Jest to zauważalne po cofnięciu tłoczków przy zmianie klocków. Wtedy wyraźnie czuć, że jest inaczej niż było i trzeba śrubką skorygować.

Czy przez ów "wlew" nie wyciekał olej przy cofaniu tłoczków?

U mnie było tak, że pojawił się olej na dnie otworu. Nie na tyle by wyciekł. Na starych klockach nie było tam widać żadnego oleju.

Jeśli nowy hamulec z nowymi klockami mógł mieć cofnięte tłoczki, to nie
powinno być problemu z ich ponownym cofnięciem. Odkręcanie "wlewu" to wg mnie
ostateczność - mniej więcej tak wynika z dokumentacji Shimano.

U mnie nie dały się z przodu cofnąć do końca. Z tyłu dało się. Być może parę kropelek oleju więcej dało taki rezultat. W końcu ten układ hamulcowy to prawie naczynia włosowe :-)

Co do wyrażenia "ostateczność" jakoś nie podzielam jego wymowy. Rozszczelnienie w trakcie regulacji w żaden sposób nie może zaszkodzić. To tylko wlew. Grawitacja działa w dół. Tą "ostateczność" raczej dopatrywałbym w wymianie oleju. Przy tej operacji można zapowietrzyć układ.

U mnie tylny hamulec ma klocki na wykończeniu, w Shimano jeszcze nie cofałem
tłoczków pod nowe klocki - ciekawe czy pójdzie gładko....

Być może. U mnie wyszło 50% szans na sukces.

--
Pozdrawiam,
Marek

W dniu sobota, 8 września 2018 23:52:21 UTC+2 użytkownik Marek S napisał:

W dniu 2018-09-08 o 14:31, Rowerex pisze:

>> Intuicyjnie tak postąpiłem bo rowerowe hamulce nie mają zbiorniczka
>> wyrównawczego. Układ jest szczelny.
> > Gdyby nie miały, to klamka by się zapadała wraz ze zużyciem klocków. Zapadła by
> się całkiem, zanim klocki by się zdążyły zużyć.

Ale nie mają przecież.

Czyli Shimano pisze o czymś czego nie ma? :) Na początku wątku jest link do instrukcji Shimano w języku polskim - zadanie domowe - policz ile razy i odpowiedz dlaczego pojawia się tam określenie "zbiornik wyrównawczy" :)

Pozdr-
-Rowerex

Czyli Shimano pisze o czymś czego nie ma? :) Na początku wątku jest link do instrukcji Shimano w języku polskim - zadanie domowe - policz ile razy i odpowiedz dlaczego pojawia się tam określenie "zbiornik wyrównawczy" :)

Pozdr-
-Rowerex

Przepraszam za zejscie z tematu... Tak sobie czytam opis tej walki z hydraulikami i utwierdza mnie to w przekonaniu, ze o ile ktos nie jezdzi zjazdowo, czy tez w terenie "po pas" w glinie i blocie, to w pozostalych przypadkach hamulce typu V sa najlepsze. Dobrze, ze mam hydrauliki tylko w jednym rowerze i to tym najrzadziej uzywanym

W dniu niedziela, 9 września 2018 13:29:26 UTC+2 użytkownik zbro....@gmail.com napisał:

Przepraszam za zejscie z tematu... Tak sobie czytam opis tej walki z hydraulikami i utwierdza mnie to w przekonaniu, ze o ile ktos nie jezdzi zjazdowo, czy tez w terenie "po pas" w glinie i blocie, to w pozostalych przypadkach hamulce typu V sa najlepsze. Dobrze, ze mam hydrauliki tylko w jednym rowerze i to tym najrzadziej uzywanym

A ja sobie tarczówki bardzo chwalę. W moim góralu są linkowe, hamują tak sobie, ale dla mnie wystarczy. U żony są hydrauliki, chyba Tektro, hamują świetnie. Nigdy ich jeszcze nie serwisowałem, ale znając siebie, poradzę sobie. Dzięki tej dyskusji już mniej więcej wiem czego należy oczekiwać. :) A w mieszczuchu mam bębnowe, których z założenia się nie serwisuje, choć ostatnio musiałem wymienić linkę.

W dniu 2018-09-09 o 23:00, andrzej.ozieblo@gmail.com pisze:

A ja sobie tarczówki bardzo chwalę. W moim góralu są linkowe, hamują
tak sobie, ale dla mnie wystarczy. U żony są hydrauliki, chyba
Tektro, hamują świetnie. Nigdy ich jeszcze nie serwisowałem, ale
znając siebie, poradzę sobie.

Ja również gdy przesiadłem się z V-brake'ów na tarczowe (u mnie akurat hydrauliczne) to dostrzegłem przepaść jakościową na korzyść drugich (przede wszystkim modulacja, niezmienna skuteczność, cichość na sucho i mokro). Nie wyobrażam sobie już V-łek w przyszłym rowerze.

Lubię majstrować, choć rzadko przy rowerze bo tam nic się nie psuje - ograniczam się do konserwacji. Nie poradziłbym sobie z prostowaniem tarcz (w sensie nie pogiętych lecz lekko bijących - skutkujących podzwanianiem). Jak byś sobie z tematem poradził? W serwisie trwało to minutę lub dwie - niestety nie widziałem jak oni to robią.

--
Pozdrawiam,
Marek

W dniu poniedziałek, 10 września 2018 20:47:43 UTC+2 użytkownik Marek S napisał:

Lubię majstrować, choć rzadko przy rowerze bo tam nic się nie psuje - ograniczam się do konserwacji. Nie poradziłbym sobie z prostowaniem tarcz (w sensie nie pogiętych lecz lekko bijących - skutkujących podzwanianiem). Jak byś sobie z tematem poradził? W serwisie trwało to minutę lub dwie - niestety nie widziałem jak oni to robią.

Na oko. :) Ad hoc. Kombinowałbym na różne sposoby. Zacząłbym bez wykręcenia tarcz. Śrubokrętami, kleszczami. Jeśli nie dałbym rady, to wykręciłbym tarcze i wsadziłbym w imadło. Ale to teoria, bo nie mam wiele doświadczeń z prostowaniem tarcz hamulcowych. Tylko raz to robiłem bez wykręcania.

W dniu poniedziałek, 10 września 2018 22:13:11 UTC+2 użytkownik andrzej...@gmail.com napisał:
 nie widziałem jak oni to robią.

Na oko. :) Ad hoc. Kombinowałbym na różne sposoby. Zacząłbym bez wykręcenia tarcz. Śrubokrętami, kleszczami. Jeśli nie dałbym rady, to wykręciłbym tarcze i wsadziłbym w imadło. Ale to teoria, bo nie mam wiele doświadczeń z prostowaniem tarcz hamulcowych. Tylko raz to robiłem bez wykręcania.

Pierwsze zdanie OK. Nie zdejmuj tarczy - prostuj na piaście. Przy odpowiednim oświetleniu w zacisku widać, w którym miejscu bije. Są specjalne klucze do prostowania. Ja to robię dużym kluczem nastawnym (regulowany angielski?). Zdravim,
J

W dniu 2018-09-09 o 13:29, zbrochaty@gmail.com pisze:

Przepraszam za zejscie z tematu... Tak sobie czytam opis tej walki z hydraulikami i utwierdza mnie to w przekonaniu, ze o ile ktos nie jezdzi zjazdowo, czy tez w terenie "po pas" w glinie i blocie, to w pozostalych przypadkach hamulce typu V sa najlepsze. Dobrze, ze mam hydrauliki tylko w jednym rowerze i to tym najrzadziej uzywanym

Sęk w tym, że nikt tu nie walczy z hydraulicznymi hamulcami lecz autor, czyli ja, pyta jak zmienić klocki i jak potem wyregulować hamulce. Nic więcej.

--
Pozdrawiam,
Marek

On 2018-09-09 13:29, zbrochaty@gmail.com wrote:

Przepraszam za zejscie z tematu... Tak sobie czytam opis tej walki z hydraulikami i utwierdza mnie to w przekonaniu, ze o ile ktos nie jezdzi zjazdowo, czy tez w terenie "po pas" w glinie i blocie, to w pozostalych przypadkach hamulce typu V sa najlepsze. Dobrze, ze mam hydrauliki tylko w jednym rowerze i to tym najrzadziej uzywanym

I czytasz niestety wybiórczo. Jeden wątek "walki" z hydraulikami, to za mało. To oczywiście nie zmienia faktu, że wiekszości ludziom nie są one potrzebne i moga całe zycie przejeżdzić z ocierającymi vbrake'ami, pokrzywiną pobręczą itp. Jak im to nie przeszkadza, to niech dziekują bogu/losowi, bo takie wyjebanie na różne sprawy, to prawdziwe blogosławieństwo.

U mnie ma być cicho i bezproblemowo więc z mojej perspektywy hydrauliki są w chuj wygodniejsze od v-breaków i tyle.

Prot

W dniu 09.09.2018 o 13:29, zbrochaty@gmail.com pisze:

Przepraszam za zejscie z tematu... Tak sobie czytam opis tej walki z hydraulikami i utwierdza mnie to w przekonaniu, ze o ile ktos nie jezdzi zjazdowo, czy tez w terenie "po pas" w glinie i blocie, to w pozostalych przypadkach hamulce typu V sa najlepsze. Dobrze, ze mam hydrauliki tylko w jednym rowerze i to tym najrzadziej uzywanym

Nigdy nie toczyłem żadnej walki z hamulcami tarczowymi-hydraulicznymi. Po prostu wymagają więcej cierpliwości przy ustawieniu. To wszystko. Na poprzednim rowerze miałem v-ki i podchodziłem do tematu tarczówek z niechęcią. Dopóki nie zacząłem ich używać :) Lepsza modulacja, pozwalająca zatrzymać rower na krótkim dystansie bez blokowania kół, lepsza skuteczność w mokre/deszczowe dni.

W dniu 2018-09-09 o 12:04, Rowerex pisze:

Ale nie mają przecież.

Czyli Shimano pisze o czymś czego nie ma? :) Na początku wątku jest link do
instrukcji Shimano w języku polskim - zadanie domowe - policz ile razy i
odpowiedz dlaczego pojawia się tam określenie "zbiornik wyrównawczy" :)

Ok - doprecyzuję. Nie ma czegoś takiego jak jest w motocyklach czy samochodach. Obok hamulca nie ma oddzielnego plastikowego zasobnika, który ma podziałkę na sobie,  zakrętkę i czujnik poziomu oleju. Przy takiej konstrukcji podnosi się poziom oleju w tym zbiorniczku po wymianie zużytych klocków. Nie trzeba rozszczelniać niczego.

W wersji shimanowskiej jest przestrzeń na parę kropelek oleju w klamce. Jest to tak mała przestrzeń, że czasem nie da się wcisnąć tłoczków przy wymianie klocków (m.in. dlatego założyłem ten wątek). Olej nie jest ściśliwy i nie ma przestrzeni, do której mógłby się cofnąć. A nawet jeśli jest jest jej trochę wypełnionej powietrzem, to i tak ulega ono sprężaniu i tłoczek po wciśnięciu częściowo wraca do swojego pierwotnego położenia uniemożliwiając założenie nowych klocków.

Dlatego odkręca się ten korek przy klamce gdzie nadmiar oleju wycieka lub nadmiar powietrza uchodzi. Z punktu widzenia użytkownika to zwykły wlew. Tak nie działa zbiornik wyrównawczy nawet jeśli instrukcja go w ten sposób nazywa.

--
Pozdrawiam,
Marek

Marek S pisze:

W dniu 2018-09-09 o 12:04, Rowerex pisze:

Ale nie mają przecież.

Czyli Shimano pisze o czymś czego nie ma? :) Na początku wątku jest
link do
instrukcji Shimano w języku polskim - zadanie domowe - policz ile razy i
odpowiedz dlaczego pojawia się tam określenie "zbiornik wyrównawczy" :)

Ok - doprecyzuję. Nie ma czegoś takiego jak jest w motocyklach czy
samochodach. Obok hamulca nie ma oddzielnego plastikowego zasobnika,
który ma podziałkę na sobie,  zakrętkę i czujnik poziomu oleju. Przy
takiej konstrukcji podnosi się poziom oleju w tym zbiorniczku po
wymianie zużytych klocków. Nie trzeba rozszczelniać niczego.

W wersji shimanowskiej jest przestrzeń na parę kropelek oleju w klamce.
Jest to tak mała przestrzeń, że czasem nie da się wcisnąć tłoczków przy
wymianie klocków (m.in. dlatego założyłem ten wątek). Olej nie jest
ściśliwy i nie ma przestrzeni, do której mógłby się cofnąć. A nawet
jeśli jest jest jej trochę wypełnionej powietrzem, to i tak ulega ono
sprężaniu i tłoczek po wciśnięciu częściowo wraca do swojego pierwotnego
położenia uniemożliwiając założenie nowych klocków.

Dlatego odkręca się ten korek przy klamce gdzie nadmiar oleju wycieka
lub nadmiar powietrza uchodzi. Z punktu widzenia użytkownika to zwykły
wlew. Tak nie działa zbiornik wyrównawczy nawet jeśli instrukcja go w
ten sposób nazywa.

Właśnie że jest coś takiego jak w motocyklach i samochodach, tylko że jest w samej klamce a nie w osobnym oddzielnym zbiorniku.
Ty nazywasz tą pojemność paroma kroplami (nie wiem dokładnie ale jest tam 2-5 ml prawdopodobnie)ale jest tam tyle oleju ile potrzeba na uzupełnienie tłoczków w miarę ich wysuwania przy zużyciu okładzin.
Ten korek przy klamce rzeczywiście jest tylko wlewem, a dawniej to i ta takiego korka nie było tylko się odkręcało całą pokrywę (więc to akurat duża wygoda i ułatwienie).

Powodów dlaczego nie da się z powrotem cofnąć tłoczków może być kilka.
- powietrze w układzie albo z powodu jego nieszczelności albo z powodu zagotowania płynu w czasie ostrego długiego zjazdu
- jakiś problem z membraną lub zatkana dziurka bo przecież membrana się ugina w czasie ubywania oleju a z drugiej strony jest powietrze które potem musi ujść jak z powrotem wpychamy tłoczki

W dniu 2018-09-10 o 10:41, cyklista pisze:

Powodów dlaczego nie da się z powrotem cofnąć tłoczków może być kilka.
- powietrze w układzie albo z powodu jego nieszczelności albo z powodu zagotowania płynu w czasie ostrego długiego zjazdu

W 3mieście nie ma aż takich górek by płyn zagotować. Również i ja nie posiadam takich ambicji :-)

Czy gdyby była nieszczelność, to nic by nią nie wyciekało? Czy powietrze w układzie nie dawałoby efektu miękkiego hamulca?

Zresztą nie sądzę, że serwisant z rowerowego ASO nie zorientowałby się, że coś jest nie tak gdy przyjechałem tam w sprawie regulacji i drobnej naprawy (jak się okazało) systemu hamulcowego.

- jakiś problem z membraną lub zatkana dziurka bo przecież membrana się ugina w czasie ubywania oleju a z drugiej strony jest powietrze które potem musi ujść jak z powrotem wpychamy tłoczki

Gdzie jest ta membrana z dziurką umieszczona?

--
Pozdrawiam,
Marek

Marek S pisze:

- jakiś problem z membraną lub zatkana dziurka bo przecież membrana
się ugina w czasie ubywania oleju a z drugiej strony jest powietrze
które potem musi ujść jak z powrotem wpychamy tłoczki

Gdzie jest ta membrana z dziurką umieszczona?

pierwsze z brzegu zdjęcia rozebranej klamki
http://banachbrothers.pl/testy/2606/

widzę że membrana po założeniu jest przyciśnięta blaszką z dwoma dziurkami a pokrywa ma nacięcia na bokach i tamtędy prawdopodobnie może powietrze dla wyrównania wchodzić i wychodzić

W dniu 2018-09-11 o 17:41, cyklista pisze:

pierwsze z brzegu zdjęcia rozebranej klamki
http://banachbrothers.pl/testy/2606/

widzę że membrana po założeniu jest przyciśnięta blaszką z dwoma dziurkami a pokrywa ma nacięcia na bokach i tamtędy prawdopodobnie może powietrze dla wyrównania wchodzić i wychodzić

Ok, widzę tę blaszkę ale gdzie jest membrana?

Po drugie - któryś z kolegów zasugerował i mogłem mieć zatkane w/w otworki. To są dziury a nie otworki, więc nie ma takiej opcji aby coś je zatkało, o ile mój rower nie leżał roku na dnie rzeki. Wyczynowo w błocie też nie jeżdżę.

--
Pozdrawiam,
Marek

Marek S pisze:

W dniu 2018-09-11 o 17:41, cyklista pisze:

pierwsze z brzegu zdjęcia rozebranej klamki
http://banachbrothers.pl/testy/2606/

widzę że membrana po założeniu jest przyciśnięta blaszką z dwoma
dziurkami a pokrywa ma nacięcia na bokach i tamtędy prawdopodobnie
może powietrze dla wyrównania wchodzić i wychodzić

Ok, widzę tę blaszkę ale gdzie jest membrana?

Po drugie - któryś z kolegów zasugerował i mogłem mieć zatkane w/w
otworki. To są dziury a nie otworki, więc nie ma takiej opcji aby coś je
zatkało, o ile mój rower nie leżał roku na dnie rzeki. Wyczynowo w
błocie też nie jeżdżę.

membrana/uszczelka to to cos nad zbiornikiem, lezy ona na boku na tym zdjęciu, nie jest plaska tylko wypukła właśnie po to żeby łatwo zmieniała kształt