No więc załapałem bakcyla rowerowego. Nawet pomimo dużego zwiększenia ryzyka urazów zaopatrzyłem rower w SPD. Nie wiem czy mądrze zrobiłem, mam spore wątpliwości, ale zainwestowałem i tak jeżdżę. Już zauważam korzyści.

Temat dotyczy roweru typu cross (Unibike Xenon). Otóż mamy drogę leśną, górka. Najwygodniej podjeżdżać pod nią na stojaka ale wtedy tylne koło się ślizga strasznie bo dociążam bardziej przód. Tak, wiem - należy dociążyć tylne koło. Niestety nie wożę worka piasku ze sobą :-) Pomaga gdy usiądę zamiast jechać na stojaka - jednakże płuca wypluję w połowie górki. Widziałem, że chłopaki na MTB obniżali siodełko do zera aby nie przeszkadzało zyskując swobodę w ustawianiu środka ciężkości. To jednak odpada. Czy jest jeszcze jakaś technika, którą mógłbym zastosować?

--
Pozdrawiam
Marek

Marek wrote:

Czy jest jeszcze jakaś technika,
którą mógłbym zastosować?

Ja czasem robie tak: podczas podjazdu podciagnij kierownice do siebie
jakbys chcial ja wyjac z ramy. To powinno docisnac nieco tylne kolo, bo
os obrotu roweru bedzie na supporcie.

Obnizanie siodelka to raczej do zjazdow. Przy dluzszym podjezdzie
trzeba czasem usiasc.

--
Pozdrawiam, Rafał.
rg[na]skrzynka[kropka]pl

W dniu 2014-07-09 21:36, Marek pisze:

No więc załapałem bakcyla rowerowego. Nawet pomimo dużego zwiększenia
ryzyka urazów zaopatrzyłem rower w SPD. Nie wiem czy mądrze zrobiłem,
mam spore wątpliwości, ale zainwestowałem i tak jeżdżę. Już zauważam
korzyści.

Temat dotyczy roweru typu cross (Unibike Xenon). Otóż mamy drogę leśną,
górka. Najwygodniej podjeżdżać pod nią na stojaka ale wtedy tylne koło
się ślizga strasznie bo dociążam bardziej przód. Tak, wiem - należy
dociążyć tylne koło. Niestety nie wożę worka piasku ze sobą :-) Pomaga
gdy usiądę zamiast jechać na stojaka - jednakże płuca wypluję w połowie
górki. Widziałem, że chłopaki na MTB obniżali siodełko do zera aby nie
przeszkadzało zyskując swobodę w ustawianiu środka ciężkości. To jednak
odpada. Czy jest jeszcze jakaś technika, którą mógłbym zastosować?

http://porady.bikeboard.pl/artykuly,pokaz,baba-radzi-podjazdy

Pozdrowienia
  Witek

W dniu 2014-07-09 23:17, Witek Jakubowski pisze:

http://porady.bikeboard.pl/artykuly,pokaz,baba-radzi-podjazdy

Dziękuję za link. Swoją drogą zawiera on porady zgodne z moimi ... powiedzmy przeczuciami, a będące wbrew temu co radzą inne artykuły na temat techniki jazdy. Chodzi mi o sformułowania, że należy balansować ciałem (w/g innych źródeł: tracimy niepotrzebnie energię) oraz że w SPD nie powinno się "ciągnąć" bo to wysoce niewskazane (w/g innych: mięśnie są niedostosowane do tego rodzaju ruchu). Tymczasem w MTB nie (bo tam najwięcej górek się pokonuje) przypatrywałem się technice zawodników i szczerze mówiąc i balansowanie i ciągnięcie występuje powszechnie.

--
Pozdrawiam
Marek

Sporo zależy od długości ramy.
Na jednym rowerze GF z ramą krótką podjeżdżanie (i zjeżdżanie) to masakra, stajesz na tylnym kole (lub lecisz przez kierownicę).
Na innym GF z ramą długą Genesis sama przyjemność.

Użytkownik Marek napisał:

No więc załapałem bakcyla rowerowego. Nawet pomimo dużego zwiększenia
ryzyka urazów zaopatrzyłem rower w SPD. Nie wiem czy mądrze zrobiłem,
mam spore wątpliwości, ale zainwestowałem i tak jeżdżę. Już zauważam
korzyści.

Temat dotyczy roweru typu cross (Unibike Xenon). Otóż mamy drogę leśną,
górka. Najwygodniej podjeżdżać pod nią na stojaka ale wtedy tylne koło
się ślizga strasznie bo dociążam bardziej przód. Tak, wiem - należy
dociążyć tylne koło. Niestety nie wożę worka piasku ze sobą :-) Pomaga
gdy usiądę zamiast jechać na stojaka - jednakże płuca wypluję w połowie
górki. Widziałem, że chłopaki na MTB obniżali siodełko do zera aby nie
przeszkadzało zyskując swobodę w ustawianiu środka ciężkości. To jednak
odpada. Czy jest jeszcze jakaś technika, którą mógłbym zastosować?

Nie dociążaj tyłu. Na buksowanie tylnego koła marnujesz sporo energii - ale zachowujesz sterowność z dociążonym przodem. Jak dociążysz tył a odciążysz przód to przednie koło w końcu stanie ci w poprzek kierunku jazdy, wytworzy opory niemożliwe do pokonania i na tym piaszczystym podjeździe staniesz. A jak staniesz w piachu pod górę - to nie ma takiego prawa fizyki, żebyś ponownie ruszył. Pchasz rower aż na szczyt.

--
Darek

W dniu 2014-07-10 13:52, "Dariusz K. Ładziak" pisze:

Nie dociążaj tyłu. Na buksowanie tylnego koła marnujesz sporo energii -
ale zachowujesz sterowność z dociążonym przodem.

W przypadku gdy piach nie jest sypki, to podobnie postępujemy?


--
Pozdrawiam
Marek

Załóż szerszą oponę z ostrzejszym bieżnikiem.


-- -- -

gdy piach

W dniu 2014-07-10 19:37,  666 pisze:

Załóż szerszą oponę z ostrzejszym bieżnikiem.

Aż tak nie chciałbym postępować - wolałbym (jeśli się da) techniką jazdy poprawić efekt. Niedawno rower zmieniałem aby móc jeździć szybciej a bieżnik ostry będzie mnie spowalniał na asfalcie. Jeśli się nie da nic więcej wycisnąć - trudno, niech tak zostanie.

--
Pozdrawiam
Marek

Użytkownik  666 napisał:

Załóż szerszą oponę z ostrzejszym bieżnikiem.

I wcześniej natnij się na opory w sypkim piachu...

A zróbcie sobie od razu rower gąsiennicowy!

--
darek

W dniu czwartek, 10 lipca 2014 20:53:46 UTC+2 użytkownik Dariusz K. Ładziak napisał:

Użytkownik  666 napisał:

> Załóż szerszą oponę z ostrzejszym bieżnikiem.



I wcześniej natnij się na opory w sypkim piachu...



A zróbcie sobie od razu rower gąsiennicowy!

http://goo.gl/X3OSDa

  666 pisze:

Załóż szerszą oponę z ostrzejszym bieżnikiem.


-- -- -

gdy piach

oczywicie, 2 wozy serwisowe jadą mi w terenie za plecami

-- -
Ta wiadomość e-mail jest wolna od wirusów i złośliwego oprogramowania, ponieważ ochrona avast! Antivirus jest aktywna.
http://www.avast.com

W dniu 2014-07-10 14:00, Marek pisze:

W dniu 2014-07-10 13:52, "Dariusz K. Ładziak" pisze:

Nie dociążaj tyłu. Na buksowanie tylnego koła marnujesz sporo energii -
ale zachowujesz sterowność z dociążonym przodem.

W przypadku gdy piach nie jest sypki, to podobnie postępujemy?

Jak piach jest "staly" nie "sypki" to nie jest juz piachem... ;-)

--
PoZdR
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"As a rule," said Holmes, "the more bizarre a thing is
the less mysterious it proves to be"
Sir Artur Conan Doyle, The Red-Headed League
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ja bardzo lubię strome górskie podjazdy, tutaj przykładowy filmik z pokonywania podjazdu o średnim nachyleniu 26,5 %
https://www.youtube.com/watch?v=FtjZYlwx0lw
co do techniki to uważam że nie ma sensu wstawać, raz że jest mniejsze obciążenie tylnego koła a dwa, że pedałując na stojąco moment napędowy jest bardziej pulsujący i dużo łatwiej zerwać kontakt z podłożem. Na podjeździe asfaltowym wstawanie i jeszcze pomaganie sobie rękami (dociąganie kierownicy) jest oczywiście OK ale nie na kiepskim podłożu typu ziemia czy chociażby zbity śnieg.
Więc ja wjeżdżam siedząc ale kładę się nisko, tak nisko że mogę niemalże odgryźć licznik z kierownicy :) Staram się pedałować maksymalnie płynnie, żeby nie dopuścić do chwilowego wzrostu momentu obrotowego i buksowania. Kadencja wysoka gdyż to pozwala zachować płynność momentu. Na brak tchu nie ma rady - trzeba więcej trenować. Albo przyjrzeć się podjazdowi i zacząć go spokojnie żeby starczyło sił. Ja jeżdżę z pulsometrem i pozwala mi to jako tako oszacować czy i ile wytrzymam danym tempem. Na przykład więcej niż 170 nie utrzymam dłużej niż kilka minut.
Piszesz że jeździsz na trekkingu, w porównaniu z mtb sądzę że masz dużą różnicę w przełożeniach bo zapewne z przodu masz najmniejszą tarczę 28, z tyłu największa pewnie 30 a do tego odrobinę większe koła. Ja mam z przodu najmniejszą 20, z tyłu największą 36 no i mniejsze koło, opona 2.5 cala i obniżone ciśnienie. To dużo pomaga w pokonywaniu bardzo stromych podjazdów ale wymaga dbałości o technikę i płynne pedałowanie, bo przy tym przełożeniu deptając "na pałę" tylne koło zrywa się nawet przy jeździe po poziomej powierzchni.

pozdrawiam

Remigiusz

Remigiusz Zukowski pisze:

z tyłu największa pewnie 30 a do tego odrobinę większe koła. Ja mam z
przodu najmniejszą 20, z tyłu największą 36 no i mniejsze koło, opona
2.5 cala i obniżone ciśnienie. To dużo pomaga w pokonywaniu bardzo
stromych podjazdów ale wymaga dbałości o technikę i płynne pedałowanie,

mam watpliwosci czy az tak male przelozenie ma sens. Toz to wychodzi okolo 1 m drogi na obrot korby. Szybciej by sie dalo wejsc na piechote.
Ponadto przy 20 zebach z przodu i przy masie rowerzysty 80 kg lancuch przenosi sily rzedu nawet 3500N. Masakra dla sprzetu..

Jan Cytawa

W dniu 2014-07-14 12:45, cytawa pisze:

mam watpliwosci czy az tak male przelozenie ma sens. Toz to wychodzi
okolo 1 m drogi na obrot korby. Szybciej by sie dalo wejsc na piechote.
Ponadto przy 20 zebach z przodu i przy masie rowerzysty 80 kg lancuch
przenosi sily rzedu nawet 3500N. Masakra dla sprzetu..

Hehe, uwierz bądź nie ale ja ważę 97 kg, do tego ubranie, plecak z gratami wodą itd i wychodzi ponad stówa. Jeżdżę już tak cztery lata, kaseta i łańcuch co rok idą do wymiany, mała zębatka z korby co dwa (pomaga delikatny szlif), rocznie robię niedużo bo około 2500-3000 km ale ciężko w górach także w zimie. Jedyne co mi się rozleciało to mała customowa zębatka 21 od obecnego trybo.pl ale to był wtedy w zasadzie prototyp.
Mi takie przełożenie pasuje, oczywiście tylne 36 jest na najstromsze podjazdy, sporo ważę i na podjazdach mocno to czuję no i gustuję w jeździe zamiast chodzenia a z gustami się nie dyskutuje. Zresztą i tak wyjeżdżam szybciej niż większość turystów, choć przy długich podjazdach nie jest to duża różnica, tutaj np. zimowy podjazd pod szczyt Śnieżnika:
https://www.youtube.com/watch?v=7ark68tDWlE
i to przy chyba mojej rekordowej masie z pewnością wtedy ponad 120 kg (ja + graty + rower).

pozdrawiam

Remigiusz

W dniu 2014-07-14 13:07, Remigiusz Zukowski pisze:

W dniu 2014-07-14 12:45, cytawa pisze:

mam watpliwosci czy az tak male przelozenie ma sens. Toz to wychodzi
okolo 1 m drogi na obrot korby. Szybciej by sie dalo wejsc na piechote.
Ponadto przy 20 zebach z przodu i przy masie rowerzysty 80 kg lancuch
przenosi sily rzedu nawet 3500N. Masakra dla sprzetu..

Hehe, uwierz bądź nie ale ja ważę 97 kg, do tego ubranie, plecak z
gratami wodą itd i wychodzi ponad stówa. Jeżdżę już tak cztery lata,
kaseta i łańcuch co rok idą do wymiany, mała zębatka z korby co dwa
(pomaga delikatny szlif), rocznie robię niedużo bo około 2500-3000 km
ale ciężko w górach także w zimie. Jedyne co mi się rozleciało to mała
customowa zębatka 21 od obecnego trybo.pl ale to był wtedy w zasadzie
prototyp.
Mi takie przełożenie pasuje, oczywiście tylne 36 jest na najstromsze
podjazdy, sporo ważę i na podjazdach mocno to czuję no i gustuję w
jeździe zamiast chodzenia a z gustami się nie dyskutuje. Zresztą i tak
wyjeżdżam szybciej niż większość turystów, choć przy długich podjazdach
nie jest to duża różnica, tutaj np. zimowy podjazd pod szczyt Śnieżnika:
https://www.youtube.com/watch?v=7ark68tDWlE
i to przy chyba mojej rekordowej masie z pewnością wtedy ponad 120 kg
(ja + graty + rower).

Hmm, co to jest "stromszy"? :-P


--
PoZdR
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"As a rule," said Holmes, "the more bizarre a thing is
the less mysterious it proves to be"
Sir Artur Conan Doyle, The Red-Headed League
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

W dniu 2014-07-14 13:07, Remigiusz Zukowski pisze:

Mi takie przełożenie pasuje, oczywiście tylne 36 jest na najstromsze
podjazdy, sporo ważę i na podjazdach mocno to czuję no i gustuję w
jeździe zamiast chodzenia a z gustami się nie dyskutuje. Zresztą i tak
wyjeżdżam szybciej niż większość turystów, choć przy długich podjazdach
nie jest to duża różnica, tutaj np. zimowy podjazd pod szczyt Śnieżnika:
https://www.youtube.com/watch?v=7ark68tDWlE
i to przy chyba mojej rekordowej masie z pewnością wtedy ponad 120 kg

jesli uzywasz duzych trybow z tylu to bardzo dobrze. To zmniejsza zuzycie. Tylko takie przelozenie jak masz daje wieksze mozliwosci. I gdybys na sile probowal wjezdzac na stromizny rzedu 20 stopni to wtedy takie duze sily wystepuja. Widzialem bebenki po takich probach i sam przestalem sie silowac.

Zreszta pod tak stromizny nie da sie praktycznie wjechac. Kazdy najmniejszy poslizg kola powoduje, ze sie staje w miejscu.

Jan Cytawa

W dniu 2014-07-14 14:58, cytawa pisze:

Widzialem bebenki po takich probach i sam
przestalem sie silowac.

Byłbym zapomniał co do bębenków, moje tylne koło jest na piaście Dartmoor X-Force i ma już prawie 5 lat. Po trzech latach zajechałem oryginalny bębenek, objawiało się to że chrobotał przy jeździe bez pedałowania, zaciągał łańcuch a przesmarowywanie oraz zmiana podkładek nie pomagały. Bębenek wymieniłem, obecnie ma już 2 lata, sprawuje się lepiej ale też już zaczyna powoli szwankować. Ale żaden z nich nigdy mi nie puścił, szwankowały tylko w funkcji wolnobiegu. Trudno, doliczam to do kosztów eksploatacji. Przy okazji jeszcze jedna uwaga, przy tak dużym przełożeniu (przód 20, tył 36) bywa wyczuwalne i czasami irytujące przy ruszaniu jest to że bębenek ma te kilkanaście punktów w których "załapuje". Po prostu luz na korbie jest duży.


pozdrawiam

Remigiusz

Remigiusz Zukowski pisze:

Dartmoor X-Force i ma już prawie 5 lat. Po trzech latach zajechałem
oryginalny bębenek, objawiało się to że chrobotał przy jeździe bez
pedałowania, zaciągał łańcuch a przesmarowywanie oraz zmiana podkładek
nie pomagały.

Wlasnie o to mi chodzilo. To te potworne sily wgniataja pieski w korpus i bebenek chrobocze. Jeden bebenek tak mi polecial przy wjezdzaniu na ponad20stopniowy podjazd. To bylo raptem ze 25 metrow i nie za kazdym razem udawalo mi sie tam wjechac. W koncu zaczelo sie chrobotanie. Takie miekkie przelozenia kusza by sie silowac a wytrzymalosc materialu ma swoje granice.

Jan Cytawa

W dniu 2014-07-15 08:11, cytawa pisze:

Remigiusz Zukowski pisze:

Dartmoor X-Force i ma już prawie 5 lat. Po trzech latach zajechałem
oryginalny bębenek, objawiało się to że chrobotał przy jeździe bez
pedałowania, zaciągał łańcuch a przesmarowywanie oraz zmiana podkładek
nie pomagały.

Wlasnie o to mi chodzilo. To te potworne sily wgniataja pieski w korpus
i bebenek chrobocze. Jeden bebenek tak mi polecial przy wjezdzaniu na
ponad20stopniowy podjazd. To bylo raptem ze 25 metrow i nie za kazdym
razem udawalo mi sie tam wjechac. W koncu zaczelo sie chrobotanie. Takie
miekkie przelozenia kusza by sie silowac a wytrzymalosc materialu ma
swoje granice.

Na marginesie obciazen napedu - dawny "angielski" nie "sunturowy" Sturmey-Archer zalecal, zeby tylna zebatka w piastach wielobiegowych nie byla wieksza niz 22t (przy patelni 46t). Przy wiekszej ilosci zebow - miekszych przelozeniach, istnialo duze prawdopodobienstwo zmielenia wnetrznosci piasty przy duzym obciazeniu. "[...] as Frank Berto once said “presumably, the hub would grind itself into pieces the size of tooth fillings”.[...]".

Powyzsze problemy uniemozliwialy zaistnie piast S-A na rynku rowerow gorskich co miedzy innymi przyczynilo sie do upadku firmy: "[...] Mountain biking needed these lower gears, especially since honking was not possible. Think about it: you couldn’t use ultra-low gears but you also couldn’t stand up to pedal. This effectively shut S-A gears out of mountain biking, limiting them to road use.[...]"

http://hadland.wordpress.com/2012/07/02/elegy-for-sturmey-archer/

--
PoZdR
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"As a rule," said Holmes, "the more bizarre a thing is
the less mysterious it proves to be"
Sir Artur Conan Doyle, The Red-Headed League
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Co to jest "bębenek"?


-- -- -

Po trzech latach zajechałem oryginalny bębenek, objawiało się to że chrobotał przy jeździe bez pedałowania, zaciągał łańcuch a przesmarowywanie oraz zmiana podkładek nie pomagały.
Bębenek wymieniłem, obecnie ma już 2 lata, sprawuje się lepiej ale też już zaczyna powoli szwankować.

Tue, 22 Jul 2014 16:38:04 +0200 " 666" <j.666@gazeta.pl> napisał:

Co to jest "bębenek"?

Ten podzespół piasty który działa jako sprzęgło jednokierunkowe - jak
pedałujesz to napędza koło, ale jak koło się kręci a zębatka się nie
kręci lub kręci się wolniej niż koło, to jej nie napędza.

Użytkownik Remigiusz Zukowski napisał:

Ja bardzo lubię strome górskie podjazdy, tutaj przykładowy filmik z
pokonywania podjazdu o średnim nachyleniu 26,5 %
https://www.youtube.com/watch?v=FtjZYlwx0lw
co do techniki to uważam że nie ma sensu wstawać, raz że jest mniejsze
obciążenie tylnego koła a dwa, że pedałując na stojąco moment napędowy
jest bardziej pulsujący i dużo łatwiej zerwać kontakt z podłożem. Na
podjeździe asfaltowym wstawanie i jeszcze pomaganie sobie rękami
(dociąganie kierownicy) jest oczywiście OK ale nie na kiepskim podłożu
typu ziemia czy chociażby zbity śnieg.

Pedałując z siodełka używasz niewielu tylko grup mięśniowych - na stojąco można przez znacznie dłuższy czas rozwinąć większą moc...

--
Darek

W dniu 2014-07-14 12:12, Remigiusz Zukowski pisze:

co do techniki to uważam że nie ma sensu wstawać, raz że jest mniejsze
obciążenie tylnego koła a dwa, że pedałując na stojąco moment napędowy
jest bardziej pulsujący i dużo łatwiej zerwać kontakt z podłożem.

....co właśnie doświadczam...

Na
podjeździe asfaltowym wstawanie i jeszcze pomaganie sobie rękami
(dociąganie kierownicy) jest oczywiście OK ale nie na kiepskim podłożu
typu ziemia czy chociażby zbity śnieg.
Więc ja wjeżdżam siedząc ale kładę się nisko, tak nisko że mogę niemalże
odgryźć licznik z kierownicy :) Staram się pedałować maksymalnie
płynnie, żeby nie dopuścić do chwilowego wzrostu momentu obrotowego i
buksowania. Kadencja wysoka gdyż to pozwala zachować płynność momentu.
Na brak tchu nie ma rady - trzeba więcej trenować. Albo przyjrzeć się
podjazdowi i zacząć go spokojnie żeby starczyło sił. Ja jeżdżę z
pulsometrem i pozwala mi to jako tako oszacować czy i ile wytrzymam
danym tempem. Na przykład więcej niż 170 nie utrzymam dłużej niż kilka
minut.

Mała dygresja :-) Na początku roku miałem to samo przy 160. Z czasem trochę się wyrobiłem. Ostatnio gdy przed burzą zwiewałem, to z pulsem 170 przejechałem ze 20km. Owszem, leżałem na kanapie z godzinę i było mi wszystko jedno co się wokół dzieje, ale dałem radę :-D

Piszesz że jeździsz na trekkingu, w porównaniu z mtb sądzę że masz dużą
różnicę w przełożeniach bo zapewne z przodu masz najmniejszą tarczę 28,
z tyłu największa pewnie 30 a do tego odrobinę większe koła.

Tak, przesiadłem się z MTB, który nie spełnił moich oczekiwań. Na wybrzeżu (gdzie mieszkam) większe zastosowanie ma styl bardziej trekkingowy mimo licznych podjazdów gruntowych (raczej ubitych). Koła mam 28", blaty 48/36/26 a z tyłu 11-34 (10 przełożeń - Deore XT). "Najmocniejszego" przełożenia jeszcze nigdy nie używałem.

Ja mam z
przodu najmniejszą 20, z tyłu największą 36 no i mniejsze koło, opona
2.5 cala i obniżone ciśnienie.

Wow, no tak, tego nie przeskoczę. Zakładam 1.6 lub 1.75 i to nie terenowe lecz bardziej uniwersalne. Jedynie techniką muszę sobie regulować podjazdy. Opon nie chcę zmieniać na inny typ. Kompromis...


--
Pozdrawiam
Marek