Witam, proszę o pomoc w wyborze ups'a w kwocie ok 400zł max. (mniej więcej).
Nie zależy mi w zasadzie na podtrzymaniu tylko na ochronie komputera przed
skokami napięć itp. I jeszcze jedno pytanie - gniazdko w ścianie mam dwużyłowe
i jakieś 5m od komputera, co w takim przypadku zastosować, gniazdko >
przedłużacz > ups > komputer może tak być?
Pozdrawiam,
Andrzej

--

Dnia Sat, 18 Feb 2012 13:33:34 +0000 (UTC), Andrzej Kuća napisał(a):

tylko na ochronie komputera przed
skokami napięć

A jak duże sa te skoki napięć? Czy wpływaja negatywnie na pracę komputera?
Zmierzyłeś/zarejestrowałeś je?
Podejrzewam że wcale nie potrzebujesz sie przed nimi chronić :)
--
Jacek

"Andrzej Kuća" napisał:

gniazdko w ścianie mam dwużyłowe i jakieś 5m od komputera,
co w takim przypadku zastosować,
gniazdko > przedłużacz > ups > komputer może tak być?

IMHO gniazdko > ups > przedłużacz > komputer + monitor + reszta niskoprądowych bebechów.

JoteR

JoteR <joter@pf.pl> napisał(a):

IMHO gniazdko > ups > przedłużacz > komputer + monitor + reszta niskoprądowych bebechów.

Ponieważ mam gniazdka dwużyłowe, myślałem, że zastosowanie najpierw
przedłużacza nie będzie mieć zbytniego znaczenia. Jaka to różnica dla ups'a
czy podłączę go do gniazdka w ścianie czy do kabla (dwużyłowego) pomiędzy nim
a gniazdkiem?


--

"Andrzej Kuća" napisał:

IMHO gniazdko > ups > przedłużacz > komputer + monitor + reszta
niskoprądowych bebechów.

Jaka to różnica dla ups'a czy podłączę go do gniazdka w ścianie
czy do kabla (dwużyłowego) pomiędzy nim a gniazdkiem?

Dla UPS-a żadna, natomiast na ten przykład dla zewnętrznego dysku 3,5", na który akurat kopiujesz Niesłychane Ważne Dane - dość istotna. On (ten dysk) raczej wolałby wisieć na przedłużaczu podłącząnym do UPS-a niż do gniazdka w ścianie.
Ale to tylko moje skromne zdanie, gdyż zdaniem tutejszych wioskowych mądrali - "Awaria zasilania zdarza się może raz na rok na kilka sekund. Ale nie ma co się dziwić - warszawa to wioska".

JoteR

Ponieważ mam gniazdka dwużyłowe, myślałem, że zastosowanie najpierw
przedłużacza nie będzie mieć zbytniego znaczenia. Jaka to różnica dla ups'a
czy podłączę go do gniazdka w ścianie czy do kabla (dwużyłowego) pomiędzy nim
a gniazdkiem?

Co to znaczy "dwużyłowe" - bez bolca uziemiającego?

Zarówno gniazdo w ścianie, jak i przewód przedłużacza/listwy zabezpieczającej, powinno mieć sprawne uziemienie. W przeciwnym razie listwa najczęściej staje się zwykłym przedłużaczem, a wejściowe układy zabezpieczające UPS prostu mogą nie działać właściwie. Dlatego zawsze, podłączając sprzęt komputerowy sam, przez listwę lub przez UPS trzeba mieć sprawną instalację uziemiającą.

- Harry.

On 19/02/2012 01:41, Harry wrote:

Ponieważ mam gniazdka dwużyłowe, myślałem, że zastosowanie najpierw
przedłużacza nie będzie mieć zbytniego znaczenia. Jaka to różnica dla
ups'a
czy podłączę go do gniazdka w ścianie czy do kabla (dwużyłowego)
pomiędzy nim
a gniazdkiem?

Co to znaczy "dwużyłowe" - bez bolca uziemiającego?

Zarówno gniazdo w ścianie, jak i przewód przedłużacza/listwy
zabezpieczającej, powinno mieć sprawne uziemienie. W przeciwnym razie
listwa najczęściej staje się zwykłym przedłużaczem, a wejściowe układy
zabezpieczające UPS prostu mogą nie działać właściwie. Dlatego zawsze,
podłączając sprzęt komputerowy sam, przez listwę lub przez UPS trzeba
mieć sprawną instalację uziemiającą.

Nie sugeruj mu proszę opcji  podłączania listwy antyprzepięciowej do
UPSa...

--
Dominik Siedlak (bachus)
bachus(at)post(dot)peel

Nie sugeruj mu proszę opcji  podłączania listwy antyprzepięciowej do
UPSa...

Czytając moje wypociny takiej sugestii nie widzę, ale być może robię to niezbyt uważnie.

Pozdrawiam

- Harry.

Użytkownik "Andrzej Kuća" <protumba.WYTNIJ@gazeta.pl> napisał w wiadomości news:jho9be$ps2$1inews.gazeta.pl...

skokami napięć itp. I jeszcze jedno pytanie - gniazdko w ścianie mam dwużyłowe

Gniazdko powinno być z bolcem uziemiającym, ale jak masz instalację bez uziemienia to przynajmniej niech ktoś kto wie o co biega zrobi Ci zerowanie. Chodzi o to, że urządzenia z metalową obudową powinny być na potencjale 0V, a na obudowie komputera nieuziemionego potrafi się czasami odłożyć kilkadziesiąt Volt. :-)

nom <nom73@usunto.gazeta.pl> napisał(a):

Gniazdko powinno być z bolcem uziemiającym, ale jak masz instalację bez uziemienia to przynajmniej niech ktoś kto wie o co biega zrobi Ci zerowanie. Chodzi o to, że urządzenia z metalową obudową powinny być na potencjale 0V, a na obudowie komputera nieuziemionego potrafi się czasami odłożyć kilkadziesiąt Volt. :-)

Mam w ścianach gniazdka dwużyłowe, bez bolców uziemiających. Zresztą, co do
uziemiania, zdania są raczej podzielone. Sprawdzałem miernikiem, i po włożeniu
w takie gniazdko listwy antyprzepięciowej mam na bolcach napięcie rzędu 10 -
15V. Natomiast jak w gniazdku zmostkowałem przewód 0 z bolcem to na zasilaczu
od monitora mała, zielona diodka (przy wyłączonym monitorze i listwie
zasilającej) co kilka sekund mi pulsowała. Przebicia żadnego nie mam
(sprawdzałem miernikiem zero z gniazdka + kaloryfer, nie było napięcia).
Chodzi mi o to, żeby UPS redukował ewentualne skoki napięcia.

--

On 19/02/2012 08:57, Andrzej Kuća wrote:

nom<nom73@usunto.gazeta.pl>  napisał(a):

Gniazdko powinno być z bolcem uziemiającym, ale jak masz instalację bez
uziemienia to przynajmniej niech ktoś kto wie o co biega zrobi Ci zerowanie.
Chodzi o to, że urządzenia z metalową obudową powinny być na potencjale 0V,
a na obudowie komputera nieuziemionego potrafi się czasami odłożyć
kilkadziesiąt Volt. :-)

Mam w ścianach gniazdka dwużyłowe, bez bolców uziemiających. Zresztą, co do
uziemiania, zdania są raczej podzielone.

Mam wrażenie, że mylisz pojęcia - mostkowanie z 'minusem' ma mało
wspólnego z zerowaniem.

Sprawdzałem miernikiem, i po włożeniu
w takie gniazdko listwy antyprzepięciowej mam na bolcach napięcie rzędu 10 -
15V. Natomiast jak w gniazdku zmostkowałem przewód 0 z bolcem to na zasilaczu
od monitora mała, zielona diodka (przy wyłączonym monitorze i listwie
zasilającej) co kilka sekund mi pulsowała. Przebicia żadnego nie mam
(sprawdzałem miernikiem zero z gniazdka + kaloryfer, nie było napięcia).
Chodzi mi o to, żeby UPS redukował ewentualne skoki napięcia.

Chodzi o to, że jak w gniazdku nie masz poprawnego zerowania, to tak
samo podłączony do niego UPS nie ma poprawnego zerowania. Z pruntem
nie warto zadzierać ;-)



--
Dominik Siedlak (bachus)
bachus(at)post(dot)peel

Użytkownik "Andrzej Kuća"  napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:jhqdh9$rhn$1@inews.gazeta.pl...

Mam w ścianach gniazdka dwużyłowe, bez bolców uziemiających. Zresztą, co do
uziemiania, zdania są raczej podzielone. Sprawdzałem miernikiem, i po włożeniu
w takie gniazdko listwy antyprzepięciowej mam na bolcach napięcie rzędu 10 -
15V.

Najpierw się zdecyduj - raz piszesz, że nie masz PE, a potem na nim mierzysz napięcie...

Użytkownik "Andrzej Kuća" <protumba@gazeta.SKASUJ-TO.pl> napisał w wiadomości news:jhqdh9$rhn$1inews.gazeta.pl...

Mam w ścianach gniazdka dwużyłowe, bez bolców uziemiających. Zresztą, co do
uziemiania, zdania są raczej podzielone. Sprawdzałem miernikiem, i po włożeniu
w takie gniazdko listwy antyprzepięciowej mam na bolcach napięcie rzędu 10 -
15V.

Napięcie na bolcach wzgledem czego mierzysz?

Znaczy się, że do gniazdka bez bolca wkładasz listwę z bolcami i mierzysz napięcie (nie wiem względem czego) na bolu i masz 10-15V? :-)
Przecież bolec "wisi" w powietrzu, chyba, że listwa ma układ przepięciowy (filtrujący) podłączony do uziemienia więc jakiś potencjał szczątkowy może być.

nom <nom73@usunto.gazeta.pl> napisał(a):

Napięcie na bolcach wzgledem czego mierzysz?

Znaczy się, że do gniazdka bez bolca wkładasz listwę z bolcami i mierzysz napięcie (nie wiem względem czego) na bolu i masz 10-15V? :-)
Przecież bolec "wisi" w powietrzu, chyba, że listwa ma układ przepięciowy (filtrujący) podłączony do uziemienia więc jakiś potencjał szczątkowy może być.

Sprawa wygląda tak - nie jestem fachowcem, więc opiszę to jako typowy
"lajkonik" (taki laik:) ) - ściana = gniazdka dwużyłowe, bez bolców. Do ściany
wsadzona listwa antyprzepięciowa (czy jak ona się poprawnie nazywa, chociaż w
zasadzie stosowanie takiej listwy z gniazdkami dwużyłowymi raczej mija się z
celem). Listwa oczywiście z bolcami, które jak zauważyłeś, "wiszą w
powietrzu". Do bolca kiedyś przyłożyłem "śrubokręt z diodą", która się świeci
w zetknięciu z napięciem. No i dioda zaczęła delikatnie mrugać - wziąłem
miernik i mi pokazało ok 15V napięcia na nim (jedna wtyczka do zera, druga do
bolca).

"Najpierw się zdecyduj - raz piszesz, że nie masz PE, a potem na nim mierzysz napięcie... " - nie mam w ścianie, mam w listwie.

Nie chcę "zadzierać z prundem", dlatego szukam rozwiązania, jak zrobić, żeby
było dobrze?

--

Użytkownik "Andrzej Kuća"  napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:jhqk5l$h6d$1@inews.gazeta.pl...

Nie chcę "zadzierać z prundem", dlatego szukam rozwiązania, jak zrobić, żeby
było dobrze?

To kup gniazdo (koszt ok 10 zł) i neutralny najpierw połącz jak na rysunku c):
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/gniazda_1_faz_pod__czenie.jpg
Tylko pamiętaj, że najpierw ma iść do bolca.

Tylko pamiętaj, że najpierw ma iść do bolca.

Dlaczego?

Piotr

Użytkownik "Uncle Pete"  napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:4f42a96d$1@news.home.net.pl...

Tylko pamiętaj, że najpierw ma iść do bolca.

Dlaczego?

Chyba tutaj jest ładnie opisane:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1772107.html

ZTCP nawet w prawie budowlanym jest napisane, aby najpierw iść do styku ochronnego, a potem do styku wtyczki.

Użytkownik "qwerty" <qwerty01@poczta.fm> napisał w wiadomości news:jhuafl$s62$1inews.gazeta.pl...

ZTCP nawet w prawie budowlanym jest napisane, aby najpierw iść do styku ochronnego, a potem do styku wtyczki.

A to różnie z tym bywa i zależy od konstrukcji gniazdka. :-)
Nie wiem dlaczego, ale wiekszość upalonych styków jest przy przewodzie neutralnych (tak z ciekawości kiedyś sprawdzałem).
W niektórych gniazdkach większa jest powierzchnia styku i  łatwość zamocowania dwóch przewodów przy styku neutralnym a nie przy bolcu.
Najlepiej jakby przewód zerujący (mostkujący) był przewodem neutralnym (niełączonym)., wtedy mamy ciągłość nawet w przypadku utraty styku. :-)

Zmień gniazdo na gniazdo z bolcem. W ścianie masz przewód o dwóch zyłach (musisz kupić wkrętak z neonówką) fazę (tam gdzie ci sie zaświeci neonówka) podłączasz na gniazdo a zero (tam nie swieci neonówka) podłączasz na gniazdo i bolec to podstawa zabezpieczenia komputera przed przepięciami. Do tak przygotowanego gniazda można podłączyć ups-a (wszystkie ups-y mają w mniejszym lub większym stopniu zabezpieczenie przepięciowe). Kontrola przepięciowa ups-a jest mierzona względem uziomu względnie zera (na bolcu). Acha przy wymianie gniazda nie zapomnij o wyłaczeniu bezpiecznika ale wpierw sprawdz gdzie masz fazę a gdzie zero.
Użytkownik "Andrzej Kuća" <protumba@gazeta.SKASUJ-TO.pl> napisał w wiadomości news:jhqk5l$h6d$1inews.gazeta.pl...

nom <nom73@usunto.gazeta.pl> napisał(a):

Napięcie na bolcach wzgledem czego mierzysz?

Znaczy się, że do gniazdka bez bolca wkładasz listwę z bolcami i mierzysz
napięcie (nie wiem względem czego) na bolu i masz 10-15V? :-)
Przecież bolec "wisi" w powietrzu, chyba, że listwa ma układ przepięciowy
(filtrujący) podłączony do uziemienia więc jakiś potencjał szczątkowy może
być.

Sprawa wygląda tak - nie jestem fachowcem, więc opiszę to jako typowy
"lajkonik" (taki laik:) ) - ściana = gniazdka dwużyłowe, bez bolców. Do ściany
wsadzona listwa antyprzepięciowa (czy jak ona się poprawnie nazywa, chociaż w
zasadzie stosowanie takiej listwy z gniazdkami dwużyłowymi raczej mija się z
celem). Listwa oczywiście z bolcami, które jak zauważyłeś, "wiszą w
powietrzu". Do bolca kiedyś przyłożyłem "śrubokręt z diodą", która się świeci
w zetknięciu z napięciem. No i dioda zaczęła delikatnie mrugać - wziąłem
miernik i mi pokazało ok 15V napięcia na nim (jedna wtyczka do zera, druga do
bolca).

"Najpierw się zdecyduj - raz piszesz, że nie masz PE, a potem na nim mierzysz
napięcie... " - nie mam w ścianie, mam w listwie.

Nie chcę "zadzierać z prundem", dlatego szukam rozwiązania, jak zrobić, żeby
było dobrze?

--

Dnia 19.02.2012 Klapocjusz <jaceksta1@wp.pl> napisał/a:

Zmieù gniazdo na gniazdo z bolcem. W œcianie masz przewód o dwóch zy³ach (musisz kupiÌ wkrêtak z neonówk¹) fazê (tam gdzie ci sie zaœwieci neonówka) pod³¹czasz na gniazdo a zero (tam nie swieci neonówka) pod³¹czasz na gniazdo i bolec to podstawa zabezpieczenia komputera przed przepiêciami. Do tak przygotowanego gniazda mo¿na pod³¹czyÌ ups-a (wszystkie ups-y maj¹ w mniejszym lub wiêkszym stopniu zabezpieczenie przepiêciowe). Kontrola przepiêciowa ups-a jest mierzona wzglêdem uziomu wzglêdnie zera (na bolcu). Acha przy wymianie gniazda nie zapomnij o wy³aczeniu bezpiecznika ale wpierw sprawdz gdzie masz fazê a gdzie zero.

I od teraz po KAŻDEJ wizycie elektryka, który coś dłubał - bierzesz ten miernik
i sprawdzasz wszystkie bolce w domu, czy aby jakiś geniusz gdzieś przy rozdzielni
ich nie pozamieniał.

Dnia 25 Feb 2012 10:45:56 GMT, Sergiusz Rozanski napisał(a):

i sprawdzasz wszystkie bolce w domu,

Wystarczy jeden :)
--
Jacek

Andrzej Kuća wrote:

Witam, proszę o pomoc w wyborze ups'a w kwocie ok 400zł max. (mniej
więcej). Nie zależy mi w zasadzie na podtrzymaniu tylko na ochronie
komputera przed skokami napięć itp. I jeszcze jedno pytanie -
gniazdko w ścianie mam dwużyłowe

po pierwsze to komputer powinien być podłączony do gniazda z zerowaniem.

chyab że ejst to laptop z wtyczką jednofazową płaską.

W dniu 18.02.2012 14:33, Andrzej Kuća pisze:

skokami napięć itp. I jeszcze jedno pytanie - gniazdko w ścianie mam dwużyłowe
i jakieś 5m od komputera, co w takim przypadku zastosować, gniazdko>

Żeby jakikolwiek UPS mógł działać poprawnie (zresztą to samo
tyczy się listw zasilających z filtrami), gniazdko musi mieć
prawidłowo podłączony bolec. Nie musi być wykonane pełne uzie-
mienie, może być zerowanie -- ale *coś* musi być.

Zanim zaczniesz kupować UPS, wezwij elektryka żeby przygoto-
wał instalację pod podłączenie komputera przez UPS lub listwę.

--
|""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""|
| Radosław Sokół  |  http://www.grush.one.pl/              |
|                 |  Politechnika Śląska                   |
\........................................................../

Radosław Sokół <rsokol@magsoft.com.pl> napisał(a):

Żeby jakikolwiek UPS mógł działać poprawnie (zresztą to samo
tyczy się listw zasilających z filtrami), gniazdko musi mieć
prawidłowo podłączony bolec. Nie musi być wykonane pełne uzie-
mienie, może być zerowanie -- ale *coś* musi być.

Zanim zaczniesz kupować UPS, wezwij elektryka żeby przygoto-
wał instalację pod podłączenie komputera przez UPS lub listwę.

Z tym sobie poradzę, mam próbnik (śrubokręt z neonówką), tylko proszę mi
powiedzieć, bo rozumiem, że przewód zerowy powinien być podłączony do bolca i
do "dziurki". Czy to ma być zrobione jednym przewodem, czy mogę zero podłączyć
do bolca, a od bolca jakiś kawałek drucika miedzianego do gniazdka? Pytam, bo
nie wiem czy mi starczy przewodu w puszce, żeby sięgnąć tu i tu. No i wracając
do mojego głównego pytania, jaki UPS w cenie ok. 400zł? Jak pisałem, nie
chodzi mi o podtrzymanie tylko raczej o stabilizację napięcia.

Pozdrawiam.

--

Dnia Sun, 19 Feb 2012 14:51:03 +0000 (UTC), Andrzej Kuća napisał(a):

Czy to ma być zrobione jednym przewodem, czy mogę zero podłączyć
do bolca, a od bolca jakiś kawałek drucika miedzianego do gniazdka?

Może być zrobione dzielonym przewodem ale zasada jest taka żeby przewód
zerowy podłaczyć do zacisku bolca a dopiero od niego mostkowac do "dziurki"
:)
--
Jacek

W dniu 19.02.2012 15:51, Andrzej Kuća pisze:

Radosław Sokół<rsokol@magsoft.com.pl>  napisał(a):

Żeby jakikolwiek UPS mógł działać poprawnie (zresztą to samo
tyczy się listw zasilających z filtrami), gniazdko musi mieć
prawidłowo podłączony bolec. Nie musi być wykonane pełne uzie-
mienie, może być zerowanie -- ale *coś* musi być.

Zanim zaczniesz kupować UPS, wezwij elektryka żeby przygoto-
wał instalację pod podłączenie komputera przez UPS lub listwę.

Z tym sobie poradzę, mam próbnik (śrubokręt z neonówką), tylko proszę mi
powiedzieć, bo rozumiem, że przewód zerowy powinien być podłączony do bolca i
do "dziurki". Czy to ma być zrobione jednym przewodem, czy mogę zero podłączyć
do bolca, a od bolca jakiś kawałek drucika miedzianego do gniazdka? Pytam, bo
nie wiem czy mi starczy przewodu w puszce, żeby sięgnąć tu i tu. No i wracając
do mojego głównego pytania, jaki UPS w cenie ok. 400zł? Jak pisałem, nie
chodzi mi o podtrzymanie tylko raczej o stabilizację napięcia.

Pozdrawiam.

jakikolwiek. najlepszą opinią cieszą się apc smart. bez akumulatorów mozesz kupić za 100zł i każdy z akumulatorów to kolejne 100zł. model nie do zdarcia.
ToMasz

Podłączasz zero na gniazdo i mostkujesz do bolca.

Użytkownik "Klapocjusz"  napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:jhrl7p$256$1@news.task.gda.pl...

Podłączasz zero na gniazdo i mostkujesz do bolca.

Za takie wykonanie instalacji od razu powinni karać.

qwerty <qwerty01@poczta.fm> napisał(a):

Użytkownik "Klapocjusz"  napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:jhrl7p$256$1@news.task.gda.pl...
> Podłączasz zero na gniazdo i mostkujesz do bolca.

Za takie wykonanie instalacji od razu powinni karać.

No właśnie czytałem, że najlepiej to zrobić jednym przewodem zerowym, najpierw
podpiętym do bolca, a od niego dalej do gniazdka. Tylko, jak pisałem - jutro
sprawdzę - nie wiem, czy mi starczy przewodu w puszce.

--

qwerty wrote:

Użytkownik "Klapocjusz"  napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:jhrl7p$256$1@news.task.gda.pl...

Podłączasz zero na gniazdo i mostkujesz do bolca.

Za takie wykonanie instalacji od razu powinni karać.

Chodzi Ci o sam pomysł połączenia uziemienia z zerem czy o formę wykonania?

Użytkownik "kajus44"  napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:jhs07v$mg3$1@usenet.news.interia.pl...

Chodzi Ci o sam pomysł połączenia uziemienia z zerem czy o formę wykonania?

Najpierw podpina się pod bolec.

A z czego to wynika, bo jak znam prawa Kirhhoffa nie ma to znaczenia. Ponadto równomierne obciążenie kabli jest chyba bardziej właściwe, prawda?

Podaj jakie prawa elektro-fizyczne determinują podłączenie zerowanie wpierw do bolca bo jak to sam powiedziałeś "powinno się karać" ale za brak podstawowej wiedzy w tym co się robi. Z tego co wiem prąd ZAWSZE dąży po naj krótszej lini oporu w tym wypadku ma zastosowanie pierwsze i drugie prawo Kirchhoffa.

Za takie wykonanie instalacji od razu powinni karać.

Podaj na jakiej podstawie określasz taką instalacje jako błędną?

W dniu 20.02.2012 08:19, Klapocjusz pisze:

Za takie wykonanie instalacji od razu powinni karaĂŚ.

Podaj na jakiej podstawie okreœlasz tak¹ instalacje jako b³êdn¹?

1) Włącz MIME, bo wysyłasz śmieci.

2) Jeżeli ktoś gdzieś przypadkiem zamieni fazę z zerem,
    wszystkie "zabezpieczone" urządzenia stają się śmier-
    telnymi pułapkami. Mostkowanie powinno być zrobione na
    tablicy rozdzielczej, przed ktĂłrą trudno jest popełnić
    taką pomyłkę. Inna sprawa, Ĺźe bez instalacji trĂłjprze-
    wodowej trudno to zrobić dobrze, więc w takich przypad-
    kach raczej juĹź ponosi się to ryzyko i robi to Ĺşle.

--
|""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""|
| Radosław Sokół  |  http://www.grush.one.pl/              |
|                 |  Politechnika Śląska                   |
\........................................................../

Dnia Mon, 20 Feb 2012 10:13:06 +0100, Radosław Sokół napisał(a):

Jeżeli ktoś gdzieś przypadkiem zamieni fazę z zerem,
    wszystkie "zabezpieczone" urządzenia stają się śmier-
    telnymi pułapkami.

Argument dosyć zabawny zważywaszy że w dowolnym układzie zasilania można
popełnić błąd skutkujący zagrożeniem :)
--
Jacek

Zgadzam sie z Toba , tyle że twórca wątku wyraźnie napisał że ma tylko dwa przewody (pewnie stare budownictwo). Jest to w tym momencie jedyne rozwiązanie dające jakieś bezpieczeństwo. Kucie ścian i układanie nowego kabla nie jest zbyt tanie a budżet tego człowieka wynosi około 400 zł. Będzie musiał pilnować elektryków przy wymianie licznika by nie pozamieniali mu polaryzacji.

Użytkownik "Radosław Sokół" <rsokol@magsoft.com.pl> napisał w wiadomości news:2012022009130800grush.one.pl...

W dniu 20.02.2012 08:19, Klapocjusz pisze:

Za takie wykonanie instalacji od razu powinni karaĂŚ.

Podaj na jakiej podstawie okreœlasz tak¹ instalacje jako b³êdn¹?

1) Włącz MIME, bo wysyłasz śmieci.

2) Jeżeli ktoś gdzieś przypadkiem zamieni fazę z zerem,
   wszystkie "zabezpieczone" urządzenia stają się śmier-
   telnymi pułapkami. Mostkowanie powinno być zrobione na
   tablicy rozdzielczej, przed ktĂłrą trudno jest popełnić
   taką pomyłkę. Inna sprawa, Ĺźe bez instalacji trĂłjprze-
   wodowej trudno to zrobić dobrze, więc w takich przypad-
   kach raczej juĹź ponosi się to ryzyko i robi to Ĺşle.

Radek, mówisz bardzo słusznie, ale oprócz strachu nic nie
pomoże setkom tysięcy użytkownikom komputerów
w mieszkaniach starszego typu (czyt. większość)
gdy komputery włącza się do gniazdka "bezbolcowego"
....ale jeżeli będzie chciał być OK, podłączy do gniazdka
 w łazience..., gdzie teĹź sieć energetyczna jest
mostkowana w gniazdku.

Artur(m)

Użytkownik "Klapocjusz"  napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:jhss5f$888$1@news.task.gda.pl...

Podaj na jakiej podstawie określasz taką instalacje jako błędną?

Pomyśl dlaczego najpierw podpina się pod styk ochronny, a potem pod styk wtyczki tak jak na rysunku:
http://obrazki.elektroda.net/80_1284922680.jpg
a nie jak napisałeś najpierw pod styk wtyczki a potem pod styk ochronny.

I...... co z tego wynika? Rysunek można narysować jaki się chce. Zrozum z punktu widzenia nie ma znaczenia Czy podłączysz wpierw na uziom a później do zera czy na odwrót musi być spełnionu TYLKO jeden warunek Przewód MUSI być tej samej średnicy co przewód zerowy i tyle w temacie.

Użytkownik "Klapocjusz"  napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:jhu85i$uot$1@news.task.gda.pl...

I...... co z tego wynika? Rysunek można narysować jaki się chce. Zrozum z punktu widzenia nie ma znaczenia Czy podłączysz wpierw na uziom a później do zera czy na odwrót musi być spełnionu TYLKO jeden warunek Przewód MUSI być tej samej średnicy co przewód zerowy i tyle w temacie.

Jest różnica. Tylko ty jej nie zrozumiesz (tak samo jak instrukcji konfiguracji czytnika).

LOL . Brak swojej wiedzy podpierasz rysuneczkami , co więcej nie potrafisz w logiczny sposób udowodnić że połączenie MUSI być takie jak Ty twierdzisz. Elektrotechniki uczyłem sie 20 lat temu i jestem na bieżąco ze wszystkimi nowinkami jakie się pojawiają.  Wiec ja Ci odpowiem. Nie ma znaczenia jak będzie podłączone, ważnym jest jedynie aby mostek był tej samej grubośc co kabel wyprowadzony ze ściany oraz by nie łączyć instalacji aluminiowej z miedzianą. A Tobie proponuje poduczyć się trochę z obwodów elektrycznych i na przyszłość wpierw się zastanowić nim kogoś oskarżysz o brak profesionalizmu.

Dnia Tue, 21 Feb 2012 09:29:27 +0100, Klapocjusz napisał(a):

Elektrotechniki uczyłem sie 20 lat temu i jestem na bieżąco ze wszystkimi nowinkami jakie się pojawiają.  Wiec ja Ci odpowiem. Nie ma znaczenia jak będzie podłączone, ważnym jest jedynie aby mostek był tej samej grubośc co kabel wyprowadzony ze ściany oraz by nie łączyć instalacji aluminiowej z miedzianą.

Klapaucjuszku, ja się uczyłem elektrotechniki 50 lat temu więc moja racja
jest lepsza :) A ja mówię: przewód zerowy najpierw do bolca a potem do
"dziurki". Jest po temu zdroworozsądkowe uzasadnienie całkiem logiczne.
Grubość mostka ma drugorzędne znaczenie - jeśli tylko da się przyzwoicie
zacisnąć przewody pod zaciskami. No i niełączenie alu z miedzią w jednej
instalacji - cóż to by miało być? I niby dlaczego nie wolno? Są jakieś
względy rozumowe czy prawne?

--
Jacek

Dnia 21-02-2012 o 10:16 Jacek Maciejewski napisał na pl.comp.pecet:

No i niełączenie alu z miedzią w jednej
instalacji - cóż to by miało być? I niby dlaczego nie wolno? Są jakieś
względy rozumowe czy prawne?

Nie należy, a nawet nie wolno łączyć przewodów aluminiowych z miedzianymi.
Oczywiście chodzi o połączenie bezpośrednie (metaliczne). Aluminium wchodzi
w reakcję z miedzią (utlenia się) i traci połączenie. To jest dość długi
proces, ale niebezpieczny. Chyba nietrudno sobie wyobrazić co się może
wtedy dziać w instalacji?

--
WiesłaW
Opera Mail

Dnia Tue, 21 Feb 2012 18:54:19 +0100, WiesłaW napisał(a):

Nie należy, a nawet nie wolno łączyć przewodów aluminiowych z miedzianymi.

Ale odpowiednia złączką już można, nie? A Klapaucjusz wykluczył "stosowanie
przewodów alu i cu w jednej instalacji" a nie bezpośrednie i nieumiejętne
łączenie przewodów alu i cu ze sobą. Czytaj wnikliwiej.
--
Jacek

Dnia 22-02-2012 o 10:53 Jacek Maciejewski napisał na pl.comp.pecet:

Dnia Tue, 21 Feb 2012 18:54:19 +0100, WiesłaW napisał(a):

Nie należy, a nawet nie wolno łączyć przewodów aluminiowych z  miedzianymi.

Ale odpowiednia złączką już można, nie? A Klapaucjusz wykluczył  "stosowanie
przewodów alu i cu w jednej instalacji" a nie bezpośrednie i nieumiejętne
łączenie przewodów alu i cu ze sobą. Czytaj wnikliwiej.

Ale ja tylko uściśliłem, aby nie było wątpliwości. Łączyć przewody
w instalacji czyli łączyć instalację można w różny sposób. To nie jest
kwestia wnikliwego czytania tylko interpretacji.

Dnia 21-02-2012 o 09:29 Klapocjusz napisał na pl.comp.pecet:

[..] oraz by nie łączyć instalacji aluminiowej z miedzianą.[..]

Gdzie tu jest mowa o wykluczaniu stosowania przewodów Al/Cu w jednej
instalacji?

--
WiesłaW
Opera Mail

Dnia Wed, 22 Feb 2012 12:36:56 +0100, WiesłaW napisał(a):

[..] oraz by nie łączyć instalacji aluminiowej z miedzianą.[..]

Gdzie tu jest mowa o wykluczaniu stosowania przewodów Al/Cu w jednej
instalacji?

No tu :) Jak inaczej rozumieć powyższe? Gość pisze że jak się ma dwie
instalacje, al i cu to nie można ich połączyć w jedną instalację :)
Jakolwiek by tego nie rozumieć :)
--
Jacek

Użytkownik "Klapocjusz"  napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:jhvkl6$g6n$1@news.task.gda.pl...

LOL . Brak swojej wiedzy podpierasz rysuneczkami , co więcej nie potrafisz w logiczny sposób udowodnić że połączenie MUSI być takie jak Ty twierdzisz.

Chcesz logiczny? Proszę bardzo:
twoja wersja: najpierw styk wtyczki, a potem styk ochronny
Co się dzieje, gdy mostek zostanie uszkodzony (przepalony itp.)?
Urządzenie działa, ale nie ma ochrony przed dotykiem pośrednim.

Moja wersja: najpierw styk ochronny, a potem styk wtyczki
Co się dzieje, gdy mostek zostanie uszkodzony (przepalony itp.)?
Urządzenie nie działa, ale dalej jest ochrona przed dotykiem pośrednim.

Tu nie ma żadnej filozofii. Najpierw "elektrycy" robią źle, a potem wielki lament jak jest ofiara śmiertelna (i zawsze zwalają na wiek instalacji, a nie na elektryka).

Elektrotechniki uczyłem sie 20 lat temu i jestem na bieżąco ze wszystkimi nowinkami jakie się pojawiają.  Wiec ja Ci odpowiem.

Stary, 20 lat temu były inne normy i przepisy. Już nie raz widziałem instalacje po starych "obeznanych elektrykach". Zawsze im RCD wywala, źle podłączony łącznik schodowy itp... Skoro jesteś taki tip-top to może pokaż swoją legitymację SEP? Od biedy może być E, 1 kV

Nie ma znaczenia jak

będzie podłączone, ważnym jest jedynie aby mostek był tej samej grubośc co kabel wyprowadzony ze ściany oraz by nie łączyć instalacji aluminiowej z miedzianą.

W normalnych warunkach nie ma znaczenia, ale podczas "awarii" też będziesz taki pewny? Nie znasz o niepisanej (chyba) zasadzie - najpierw chroń, potem zasilaj?

A Tobie proponuje poduczyć się trochę z obwodów elektrycznych i na przyszłość wpierw się zastanowić nim kogoś oskarżysz o brak profesionalizmu.

Skoro nawet nie potrafisz skonfigurować czytnika, a bierzesz się za instalacje elektryczne to chyba tylko o tobie źle świadczy.

"qwerty" napisał:

twoja wersja: najpierw styk wtyczki, a potem styk ochronny
Co się dzieje, gdy mostek zostanie uszkodzony (przepalony itp.)?

Powracamy do stanu pierwotnego. Obudowa komputera nie jest "uzerowana". Jak co najmniej połowa obudów pecetów w polskich domach.

Urządzenie działa, ale nie ma ochrony przed dotykiem pośrednim.

Jak co najmniej połowa pecetów w polskich domach.
Może ogłoś z tego powodu stan wyjątkowy?

Moja wersja: najpierw styk ochronny, a potem styk wtyczki
Co się dzieje, gdy mostek zostanie uszkodzony (przepalony itp.)?
Urządzenie nie działa,

Za przeproszeniem: Linuks prawda. Owe gniazdkowe "zero" nadal jest podłączone bezpośrednio do obudowy komputera, a poprzez wkręty również do masy płyty głównej, obudów dysków etc. Urządzenie może i "nie działa" (w sensie że nie świeci i nie buczy), ale jest nadal pod pełnym napięciem sieci i - co gorsza - może (choć nie musi) przewodzić prąd trasą zupełnie przypadkową.

ale dalej jest ochrona przed dotykiem pośrednim.

No, ochrona jak s...syn.

Tu nie ma żadnej filozofii.

Istotnie - nie ma. To po frędzla ją dorabiasz?

Do wątkotwórcy: przed przystąpieniem do "zerowania" (obojętnie jakim sposobem) upewnij się, że do komputera nie są lub będą podpięte przewody z innej instalacji, np. kablówki. Bo nie wiadomo, do czego może być podłączony ekran przewodu koncentrycznego, w niektórych przypadkach próba podłączenia takiej anteny do karty TV zamontowanej w "uzerowanym" pececie może dać dość widowiskowe efekty ;-)

JoteR

Użytkownik "JoteR"  napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:ji0kj6$esl$1@inews.gazeta.pl...

Za przeproszeniem: Linuks prawda. Owe gniazdkowe "zero" nadal jest podłączone bezpośrednio do obudowy komputera, a poprzez wkręty również do masy płyty głównej, obudów dysków etc. Urządzenie może i "nie działa" (w sensie że nie świeci i nie buczy), ale jest nadal pod pełnym napięciem sieci i - co gorsza - może (choć nie musi) przewodzić prąd trasą zupełnie przypadkową.

Czyli według twojego rozumowania nie ma sensu łączyć styk ochronny ze stykiem gniazda (połączony jest galwanicznie "w komputerze"). W takim radzie powinno wywalać RCD w nowych instalacjach elektrycznych.

ale dalej jest ochrona przed dotykiem pośrednim.

No, ochrona jak s...syn.

Tu nie ma żadnej filozofii.

Istotnie - nie ma. To po frędzla ją dorabiasz?

Do wątkotwórcy: przed przystąpieniem do "zerowania" (obojętnie jakim
sposobem) upewnij się, że do komputera nie są lub będą podpięte przewody z
innej instalacji, np. kablówki. Bo nie wiadomo, do czego może być podłączony
ekran przewodu koncentrycznego, w niektórych przypadkach próba podłączenia
takiej anteny do karty TV zamontowanej w "uzerowanym" pececie może dać dość
widowiskowe efekty ;-)

JoteR

Dnia 21-02-2012 o 18:34 JoteR napisał na pl.comp.pecet:

"qwerty" napisał:

twoja wersja: najpierw styk wtyczki, a potem styk ochronny
Co się dzieje, gdy mostek zostanie uszkodzony (przepalony itp.)?

Powracamy do stanu pierwotnego. Obudowa komputera nie jest "uzerowana"..  Jak co najmniej połowa obudów pecetów w polskich domach.

Urządzenie działa, ale nie ma ochrony przed dotykiem pośrednim.

Jak co najmniej połowa pecetów w polskich domach.Może ogłoś z tego  powodu stan wyjątkowy?

Co najmniej 90% polskich domów nie jest ubezpieczona przed powodzią. Czy
to znaczy, że są bezpieczni przed zalaniem? I czy ktoś przez to ogłasza
stan wyjątkowy?
Nie potrafię zrozumieć co się stało, że stałeś się taki złośliwy.

Moja wersja: najpierw styk ochronny, a potem styk wtyczki
Co się dzieje, gdy mostek zostanie uszkodzony (przepalony itp.)?
Urządzenie nie działa,

Za przeproszeniem: Linuks prawda. Owe gniazdkowe "zero" nadal jest  podłączone bezpośrednio do obudowy komputera, a poprzez wkręty również  do masy płyty głównej, obudów dysków etc. Urządzenie może i "nie działa"  (w sensie że nie świeci i nie buczy), ale jest nadal pod pełnym  napięciem sieci i - co gorsza - może (choć nie musi) przewodzić prąd  trasą zupełnie przypadkową.

Właśnie, że prawda. Gdyby w jakiś sposób przewodziło prąd drogą pzypadkową
(tzw. upływność) nie mogłaby funkcjonować żadna nowoczesna instalacja z
zabezpieczeniem różnicowo-prądowym.

ale dalej jest ochrona przed dotykiem pośrednim.

No, ochrona jak s...syn.

Tu nie ma żadnej filozofii.

Istotnie - nie ma. To po frędzla ją dorabiasz?

Nie widzę, aby ktoś tu dorabiał filozofię. Jest trzy warianty. Nie zerować
instalacji 2-przewodowej, zerować lub zmienić na bezpieczną 3-przewodową.
Ja wybieram trzeci wariant, ponieważ przy dwóch pierwszych, co byś nie
zrobił to będzie źle. Wady zerowania opisałem w innym poście, natomiast
przy jego braku; nie możesz wykorzystać układów przeciwprzepięciowych jak
również jesteś pozbawiony ekwipotencjalizacji i ochrony przed dotykiem
pośrednim (przy uziemionym punkcie zerowym transformatora).
Dyskusja jest o tym, jak poprawnie zerować!


--
WiesłaW
Opera Mail

"qwerty" napisał:

Moja wersja: najpierw styk ochronny, a potem styk wtyczki

I naprawdę doradzasz "zerowanie" we *wtyczce*, nie w *gniazdku*?
To przepraszam, pomyliłem się. Ty nie jesteś głupi, ty jesteś niebezpieczny.

JoteR

Dnia 19-02-2012 o 15:51 Andrzej Kuća napisał na pl.comp.pecet:

Z tym sobie poradzę, mam próbnik (śrubokręt z neonówką), tylko proszę mi
powiedzieć, bo rozumiem, że przewód zerowy powinien być podłączony do  bolca i
do "dziurki". Czy to ma być zrobione jednym przewodem, czy mogę zero  podłączyć
do bolca, a od bolca jakiś kawałek drucika miedzianego do gniazdka?  Pytam, bo
nie wiem czy mi starczy przewodu w puszce, żeby sięgnąć tu i tu.

Elektryka to taka dziedzina w której, (aby nie tworzyć bałaganu) powinno
się przestrzegać ogólnie przyjętych zasad. Oczywiście zawsze jest to
lepiej lub gorzej uwarunkowane, ponieważ czasami trzeba pójść na
kompromis. Kompromis polega na przyjęciu zasady, że ochrona jest
ważniejsza niż działanie urządzenia (jak najmniej połączeń). Jak najmniej
połączeń to również nie rozcięty przewód na zacisku ochronnym.

Instalacja dwu przewodowa o której piszecie to wbrew co się poniektórym
wydaje, bardzo niebezpieczna rzecz. Zerowana - jest tak samo (a może
bardziej) groźna. Uważam, że należy wszelkimi sposobami dążyć do tego,
aby wykonać prawidłową instalację 3-przewodową, dla własnego
bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa takich delikatnych urządzeń jakimi
są komputery. W takiej instalacji (zerowanej) najbardziej niebezpieczny
jest przypadek w którym na zasilaniu zespołu urządzeń zostanie przerwany
przewód neutralny i/lub przypadek w którym poprzez błąd człowieka można
zamienić "na zasilaniu" przewód N z L. W takich przypadkach na wszystkich
częściach metalowych włączonych odbiorników (za uszkodzeniem) może pojawić
się bardzo niebezpieczne napięcie...

--
WiesłaW
Opera Mail